Перш, ніж почати ремонт квартир, необхідно визначити, що ви хочете отримати у результаті, починаючи від загальної ідеї і закінчуючи деталями. Так ви зможете мінімізувати часові та матеріальні витрати при втіленні задуманого. Найбільш ефективний спосіб вирішити основну проблему «хрущовки», якою є маленька площа, - перепланування. Часто зносяться внутрішні перегородки з метою об'єднати кухню, передпокій і велику кімнату. При цьому кухонну зону дизайнери рекомендують візуально відокремити від вітальні, наприклад, за допомогою різних видів підлогових покриттів, що, крім іншого, дозволить дотримати умова функціональності.

Спальню можна зменшити за рахунок перенесення стіни з тим, щоб у неї містилося тільки бажаних розмірів ліжко. Санвузол є сенс об'єднати, замість громіздкою ванної встановити лаконічну душову кабіну, звільняючи місце під пральну машину. При обробці краще використовувати глянцеві матеріали - керамічну плитку, відповідної фактури натяжні стелі. Це створить ілюзію більшого простору.

Взагалі, варіантів перепланувань існує маса. При цьому спробуйте використовувати розсувні перегородки, вітражні скла або склоблоки, робіть приміщення багатофункціональними.

Але в будь-якому разі, для того, щоб визначити, які стіни можна ламати і переносити, краще скористатися послугами організації, що має відповідну ліцензію. Так ви не лише уникнете проблем при узгодженні перепланування з державними інстанціями, але витримаєте ряд жорстких вимог щодо дотримання інтересів сусідів. Однак, змінити інтер'єр квартири якомога менш радикальним способом, використовуючи лише декоративні прийоми. Для початку потрібно буде визначитися зі стилем, яких безліч. Кому-то ближче класицизм, кто-то без розуму від хай-тек, а є ті, кому подобається мікс з декількох напрямків.

При оформленні квартир малої площі варто дотримуватися кількох правил. Стеля повинен підтримувати стильове рішення всієї квартири в цілому. Якщо площа стін невелика, краще обклеїти їх шпалерами або, якщо це кухня, обкласти керамічною плиткою, але не використовувати крадуть простір обробку, таку, як ліпнина. Уздовж глухих стін спробуйте встановити дзеркальна шафа-купе, візуально збільшує приміщення.

Зорієнтуватися в цьому безмежному океані зовсім не просто, а загубитися - дуже легко, тому фахівці не рекомендують відправлятися в магазини навмання - в надії на випадкову зустріч з "шпалерами своєї мрії". Скороминуща чарівність начебто хорошого зразка може швидко розвіятися, і покупка виявиться невдалою. Ще до походів в магазини варто продумати майбутній інтер'єр і скласти досить чітке уявлення про те, які саме шпалери вам потрібні і які завдання вони будуть вирішувати.

У декорі шпалер можна виділити три аспекти: це фактура, колір і малюнок.

Нескінченні варіанти малюнків дизайнери зводять до п'яти основних груп: це "квіти", смуги, великі плями, плямисті фони і, нарешті, гладкі фони або шпалери без малюнка.

"Квіти"

"Кольорами" професіонали називають будь-які пізнавані фігури і предмети. Для загального архітектурного сприйняття не має значення, що саме зображено на шпалерах - власне квіти, Ейфелева вежа, галантні пастушки або єгипетські піраміди. Важливо, що ці "квіти" можуть бути великими або дрібними, частими або рідкісними, а також контрастними або розпливчастими.

Правило перше:
Часті і великі "квіти" зорово зменшують простір, згущують його, у той час як рідкісні і дрібні - розряджають і розширюють.

Крім того, дрібний "квітковий" малюнок може виступати як ненав'язливого, нейтрального фону і з успіхом використовуватися в рамках різних стилів, тоді як великі форми відразу ж розставляють акценти і стають стильовою домінантою, виконуючи роль камертона в загальному дизайнерському рішенні.

Приблизно те ж саме можна сказати і про ступінь контрастності малюнка. Чим чіткіше, вагомо, зримо прописані "квіти", тим помітніше їх участь у загальній стилістиці інтер'єру - такий малюнок одразу ж приверне до себе увагу. І навпаки, непомітні, розпливчасті зображення будуть виглядати куди більш нейтрально.

Смужки

Крім "барвистих" шпалер широке поширення одержали шпалери в смужку, оскільки вони вдало сполучаються із предметами практично будь-якого стилю, за винятком напрямків, яким чужі прямі лінії: скажімо, бароко або арт-деко.

Правило друге:
Вертикальні смуги візуально збільшують висоту стелі, але при цьому зменшують загальний обсяг кімнати.

Причому, чим ширше смуги, тим менше ефект стиснення простору. Тому в тісних приміщеннях з низькими стелями бажано використовувати шпалери у велику смужку.

Ще краще, якщо межі смуг будуть розпливчастими або хоча б не дуже контрастними. Такі смуги "підведуть" стелю і ніяк не позначаться на сприйнятті розмірів кімнати. А ось колірні комбінації смуг, що чергуються однаково беруть участь як у "підйомі" стелі, так і в "наближенні стін один до одного". Якщо кольори сусідніх смуг не сильно відрізняються між собою, то ефект вертикального розширення і горизонтального стиснення буде слабким. Це той випадок, коли можна сказати, що смуг майже немає, вони не помітні.

Великі плями

Ще одним варіантом шпалерних малюнків є великі плями, наприклад, малюнки, що імітують шкури тварин. Ці контрастні і виразні зображення відразу впадають в очі і інтерпретуються досить однозначно. Тому обклеювати всю кімнату шпалерами з настільки "агресивним" малюнком небажано - як правило, подібні декори успішно використовуються для зонування приміщення, тобто зручні для виділення будь-якої певної його частини. Ними можна обклеїти одну стіну або навіть окремий сектор стіни. Плями на шпалерах можуть мати орнаментальний, упорядкований або, навпаки, хаотичний або псевдохаотічний вид. Великі плями - так само як і великі "квіти" - візуально звужують простір - тим сильніше, ніж більш чітко вони прописані.

Правило третє:
Розпливчасті великі плями мають яскраво вираженим декоративним ефектом.

Вони створюють відчуття гри світла й тіні, у багатьох викликаючи асоціації з морськими хвилями, що грають на сонці. І все ж, повторюся, не варто ставити експеримент над своїми нервами і обклеювати "великою плямою" всю кімнату.

Плямисті фони

Плямисті фони являють собою дрібні перемежовуються плями двох або декількох відтінків і нагадують бризки з пульверизатора. Цей зернистий декор є дітищем ХХ століття та його застосування обмежене сучасними стилями. Зате такий малюнок може використовуватися практично на будь-якій стіні.

Правило четверте:
маленькі цятки-крапельки чудово маскують і крадуть навіть значні вади поверхні.

Вони розсіюють світлові промені в самих різних напрямках, приховуючи ті похибки, які залишилися під ними. Навпаки, однотонні шпалери можна наклеювати тільки на досить рівні стіни, інакше будуть видно всі горби і дефекти. У подібному випадку приховати недоліки допоможе щільна і рельєфна фактура шпалер.

Однотонні шпалери

Однотонні шпалери або шпалери з ледве означених малюнком художньо нейтральні і є тим фоном, який підкреслює предмети інтер'єру, створюючи потрібну глибину сприйняття. У правильно обставленій кімнаті однотонні шпалери зовсім не здаються нудними і сірими. Гладкі фони найкращим чином підкреслять виразність усіх предметів обстановки - витончені обриси та скульптурні форми меблів, красу статуеток, квіткових композицій та живих кімнатних рослин.

Правило п'яте:
Якщо у ваші плани входить подальше декорування стін - наприклад, ви збираєтеся розвісити картини, фотографії, прикрасити кімнату декоративними панно або якими-небудь настінними інсталяціями - то краще всього вибирати саме однотонні шпалери.

При цьому не особливо важливо, про який дизайнерському стилі буде йти мова. Природно, для класичних інтер'єрів потрібно підбирати шпалери пастельних тонів, крім того, їх приналежність до класики може легко позначити фактура - характерне тиснення, витончені вензелі ... Коли ж мова йде про авангард, відповідну ноту можуть внести яскраві, помітні фони незвичайних "хімічних" відтінків. Навпаки, якщо на шпалерах вже є достатньо чітко позначені декоративні форми - то вони неминуче почнуть конфліктувати з навколишніми предметами, і виразність останніх напевно загубиться. Бувають, щоправда, випадки ідеального збігу за формою (зовсім рідко - за кольором) малюнка на шпалерах і будь-якого предмета обстановки. Але це саме ті виключення, які лише підтверджують правило.

Вариантов есть несколько: строительные фирмы с лицензией-договором-гарантией (куча рекламных листовок из почтового ящика), частные бригады из двух-трех человек (по рекомендации знакомых), толпы гастарбайтеров с табличками "делаем ремонт" у въезда на строительные рынки.

Нанимать иногородних рабочих у рынка всегда опасно: друзья напугали рассказами о том, что вроде "в один прекрасный день приезжаешь – ни ванны, ни унитаза, ни стройматериалов... ни рабочих".

Можно сделать несколько звонков по расклеенным у подъезда и вокруг дома объявлениям. Чаще всего попадаются частники-москвичи, но цены у них хоть и ниже фирм, но все-таки, по моим меркам, довольно высокие (например, $1000-1500 за ту же ванную). Причем чаще всего бывает так: даже не спрашивая, какого размера санузел, на том конце провода отвечали: "Полторы тысячи долларов".

Лучше всего найти фирму, которая составит смету исходя из метража и конкретных задач (подвесной потолок – столько-то, разводка труб – столько-то).

Например я наняла бригаду украинцев и у меня ето происходило так: перепланировка квартиры (снос и строительство новых стен), полная замена труб и сантехники (унитаз, раковина, ванна, полотенцесушитель, трубы), электрика (медная проводка, перенос розеток и выключателей), настил ламината, выравнивание стен и потолков.

Первым этапом значился демонтаж старых полов и ненужных стен. Я встретилась со строителями вечером после работы, передала ключи и поинтересовалась, будут ли они тут ночевать. Да, будут.

- Но ведь сейчас еще нет никаких стойматериалов!

- Мы пока будем разбирать старый паркет...

Этот разговор состоялся в семь вечера. Когда я на следующий день с утра заехала на квартиру, там уже не было никаких "лишних" стен.

- Вы что, ночью стучали?!

- Да нет! Утром и вечером вчера немножко. Вы не волнуйтесь, мы ночью никогда не шумим.

...Правду знают только соседи.

С самого начала мне был обещан договор.

И вот две девушки-приемщицы заказов, курирующие ход работ, подвезли мне бланк этого самого договора. Текст был примерно такой: "Мы, Маша Иванова и Даша Петрова, с одной стороны, и Заказчик, с другой стороны, заключили договор о выполнении строительных работ, претензии – в течение 15 дней". И ни печати, ни адресов, ни даже паспортных данных подрядчиц. Фирма оказалась чистой липой. Но, поскольку украинцы оказались вроде бы нормальными людьми, я рискнула продолжить отношения с псевдоконторой, попросив "на всякий пожарный" оставить мне паспортные данные. Что и было сделано.

На следующий день я поехала на строительный рынок. И там открыла для себя поразительную вещь.

Когда продавец выписывает товарный чек, он прямым текстом задает вопрос: "Вам какую сумму писать?"

Как хорошо, что я сама сюда поехала!

- Да, обманывают хозяев... – разказал "честный" продавец. – У меня, бывает, и в два раза больше пишут. Здесь и просто фальшивые чеки можно купить.

Итак, правило первое: если каждый рубль на счету, лучше лично присутствовать при покупке стройматериалов.

На рынке я купила два десятка 30-килограммовых мешков сухих смесей для выравнивания пола, штукатурки, шлифовки стен и т. п., причем их количество было рассчитано самими строителями. А через три дня они позвонили и попросили еще раз купить еще раз все то же самое.

- Но вы же считали!

- Не хватает...

Не может быть! Меня водят за нос! Замылили несколько мешков и перепродали на другую стройку. Вот, например, смеси "Старатель" для выравнивания пола я брала 6 мешков на 30 кв. м. Залито пока метров десять, не больше. Спрашивается, где остальные четыре мешка?

Разгневанная, я побежала изобличать обманщиков. Но, к счастью, делать этого не пришлось. Мешки никуда не пропадали. Строители просто ошиблись в расчетах и, когда начали делать стяжку, поняли, что мало купили. Но, как говорится, если у вас нет паранойи, это еще не значит, что за вами не следят.

Отсюда вытекает правило второе: рассчитывать расход материалов хотя бы два раза и записывать, чего, сколько и когда купили.

После заливки стяжки и возведения новых стен настал черед сантехники. Если ты "не в теме", купить самостоятельно все эти трубы, колена, сгоны, уголки, крепления и прочее просто невозможно. Я это прекрасно понимала и взяла во второй рейд рабочего, ответственного за сантехнику. И через три часа мы вернулись с тремя пакетами каких-то железяк и кучей металлопластиковых труб.

На каждый вид работ была составлена отдельная смета – рассчитываться мы договорились поэтапно.

Демонтаж старых стен (четыре простенка по 4-5 кв. м), сантехники и паркета с линолеумом обошелся в $160, электрика – в $400, стяжка (30 кв. м) стоила $170, за новые стены с меня взяли $150, а за полное обустройство ванной – $600.

Осталось только настелить полы и оштукатурить стены...

Перед составлением сметы все цены оговаривались устно. И пару раз при внимательном прочтении экселевской таблицы обнаруживалось, что какую-то работу посчитали не по той цене за квадратный метр. Когда я на это указывала, все быстро переправляли. Хочется думать, что это опечатки, а не развод на 10-20 долларов. Но тем не менее вывод отсюда напрашивается: нужно внимательно сверять все расценки и носить в кармане свой калькулятор.

Ремонт идет быстро, и пока никаких глупостей за моими рабочими я не заметила. Мешки оказались на месте, розетки/выключатели работают, новая стена в виде ломаной линии, которая прикидывалась "на глазок", получилась именно так, как я ее себе представляла. Никто из соседей, которым незадолго до этого я раздала свои визитки, пока не звонил и не жаловался. Может быть, не такое уж это и стихийное бедствие?

Советы: Газета.ру

Чтобы углубить надрез, один работающий поднимает один край стекла, а другой слегка постукуе по линии надреза шариком на рукоятке склориза. Такие удары углубляют разрез.

Затем можно переходить к видламування стекла. На рабочую поверхность положите тонкий стержень круглого сечения на всю длину разреза. Линия разреза должна находиться точно над стержнем. Затем необходимо уверенно надавить на стекло по обе стороны стержня, в этом случае стекло видламае очень ровно. Силиконовой корундовою шкурки или наждаковим камнем зачищають края стекла.

Для того чтобы вырезать стекло криволинейные формы, сначала вырежьте шаблон заданной формы из твердого картона и наложит его на стекло. Если один край стекольной заготовки, как это зачастую бывает, прямой, можно наложить на прямой край стекольной заготовки.

Плотно прилепишься шаблон к стеклу и одним ровным движением сделайте надрез от одного края шаблона к другому. Для того чтобы сделать фигурный край, проведите от руки несколько радиальных надрезов от кривой линии до края заготовки и постучите снизу по линиям надрезов так же, как в случае видризання стекла прямоугольной формы. Затем, совместив линию надреза нужной фигуры с краем рабочего стола, откусит стеклянными плоскогубцы нарезанные сегменты. край, Что Образовался, зачистите корундовою шкурки или наждаковим камнем.

При ремонте стекла прежде всего необходимо удалить куски поврежденного (разбитого) стекла. После удаления кусков фальца очищают от старой замазки и шпилек. Влажные фальца необходимо хорошо просушить и проолифиты. Новые стекла рекомендуется вставлять только после высыхания олифы. Из больших осколков стекла можно выкроить более мелкие - например, для остекления форточек.

Если вынимается стекло, что, особенно установлена на двойной замазци прочно удерживается в фальца, то сначала удаляют мелкие куски, затем выполняют надрез и этот кусок ломают.

Прежде всего надо реально оценить состояние ванны. Если эмаль стала шершавой, появились сколы и трещины, цвет отнюдь не белый, а грязно-рыжий, то в такую ванну вполне можно вдохнуть вторую жизнь, отэмалировав ее заново. Если же речь идет о трещинах и деформации корпуса ванны, сколах на месте слива или несовпадении размеров новых труб со старым сливным отверстием – значит, ванну придется менять целиком.

Теперь посмотрим на финансовую сторону дела. Предлагаем для сравнения две таблицы, в одной из которых указаны минимальные цены на новые ванны, в другой – стоимость эмали.

Вывод очевиден: эмалировка старой ванны обойдется намного дешевле, чем покупка новой. Ведь для этого потребуется всего одна банка эмали максимум за 300 рублей. Работа мастера и при реставрации старой ванны, и при установке новой будет стоить примерно одинаково. К тому же, чтобы установить новую ванну, ее нужно сначала купить и привезти, потом выломать старый агрегат, что неизбежно повлечет за собой замену кафеля, труб и прочие дополнительные расходы.

Конечно, промышленный процесс эмалировки отличается от «домашнего». На производстве чугунную ванну разогревают докрасна и на внутреннюю поверхность ровным слоем напыляют порошок. Под воздействием температуры он расплавляется и растекается, превращаясь в эмаль. Но производственная эмалировка уже отслужила свои законные 15 – 20 лет, а чугунный корпус ванны – еще нет. Так что выбрасывать его просто жалко. Может быть, действительно рациональнее покрыть его новой эмалью?

Эмалировка

1. Механическая зачистка поверхности ванны
2. Обезжиривание поверхности
3. Удаление обезжиривающего состава
4. Нанесение первого слоя эмали (грунтовка)
5. Нанесение второго слоя эмали

На сегодняшний день существует три варианта «домашней» эмалировки ванны. Можно, купив эмаль, нанести ее кистью самостоятельно. Можно обратиться к услугам профессионалов (имеется в виду тоже метод нанесения эмали кистью). Можно найти фирмы, которые наносят эмаль методом распыления. Но прежде чем мы рассмотрим каждый из этих вариантов, нужно сказать несколько слов об основных этапах эмалировки ванны, потому что для всех трех случаев они одинаковы.

1. Сначала внутреннюю поверхность ванны очищают от старой эмали. Для этого щеткой или мочалкой наносят чистящий порошок типа «Пемолюкс» (но только не хлорсодержащий состав) и прямо по порошку производят тщательную зачистку абразивным камнем. Затем водой смывают абразивную крошку и мыльную пленку.
2. Зачищают ржавчину и неровности, а также тщательно обезжиривают поверхность.
3. Наполняют ванну горячей водой на 5 – 10 минут, потом сливают воду и насухо вытирают неворсистой тканью. По окончании подготовительных работ ванна должна быть сухой, гладкой и слегка матовой.
4. После этого готовят рабочий состав (смешивают отвердитель и эмаль).
5. Наносят первый слой эмали (грунтовка).
6. Дают просохнуть.
7. Наносят второй слой эмали.

Вот и все. Весь процесс занимает 3 – 4 часа.

Уход за ванной после эмалировки

Заново отэмалированную ванну нельзя мыть чистящими порошками типа «Пемолюкс» и «Комет». Не рекомендуется применять средства, содержащие кислоту, к примеру, «Силит». Лучше всего чистить ванну мыльными средствами – стиральными порошками или средствами для мытья посуды, нанесенными на губку или мягкую тряпку. Не допускайте попадания на поверхность ванны лаков, в том числе и для волос. Замачивать белье в отреставрированной ванне можно, но желательно без отбеливателей.

А теперь разберемся, в чем плюсы и минусы тех трех вариантов эмалировки, о которых мы говорили.

Самостоятельная эмалировка ванны

На первый взгляд, самостоятельно покрыть ванну новой эмалью несложно и в принципе, конечно, можно. Как правило, инструкция по эмалировке подробнейшим образом расписана на банке с эмалью – читай и делай. Но, как и в любом деле, здесь есть свои тонкости. Ведь новая эмаль не просто «закрашивает» старую – она должна наноситься только на хорошо подготовленную обезжиренную поверхность! Иначе эмаль просто не будет держаться.

Так что придется запастись терпением, водостойкой наждачной бумагой или абразивным камнем и методично, сантиметр за сантиметром, зачищать старую эмаль. Если наносить эмаль кистью, делать это нужно очень аккуратно – от того, насколько гладкой получится поверхность, будет зависеть долговечность эмали. Состав наносят в два слоя плоской кистью из натурального ворса. На первый слой уходит не более половины эмали. Второй слой наносят через 10 – 15 минут.

Но имейте в виду – подтеки и пузыри недопустимы! Иначе новая эмаль начнет шелушиться сразу же после того, как высохнет. Причем учтите, что эмаль нужно приготовить с аптечной точностью, а не на глазок! Вот почему доверить свою ванну профессионалу все-таки проще и надежнее.

Отсюда вывод: принявшись за эмалировку ванны самостоятельно, можно, конечно, сэкономить деньги на работе мастера, но придется потратить кучу времени и сил, зачищая старую эмаль и пытаясь аккуратно нанести новую. Да еще неизвестно, удастся ли сделать это так, как нужно: для этого необходимы специальные инструменты и навыки.

В общем, теоретически можно провести эмалировку самостоятельно, но на практике сделать это качественно довольно сложно.

Профессиональная эмалировка ванны

Здесь тоже не все так просто. По своему личному опыту могу сказать – сложности возникают буквально на первом этапе: весьма проблематично найти надежную фирму, которая качественно выполняет подобные работы и несет ответственность за то, что делает. Обзвон фирм по объявлениям, как оказалось, не дает никакого результата: их сотрудники как-то очень туманно отвечают на вопросы, темнят и увиливают. С чего бы это?

Дело тут вот в чем. Как я уже сказала, главное условие долговечности новой эмали – правильная подготовка рабочей поверхности. А точнее – ее тщательное обезжиривание. Отсутствие такой подготовки чаще всего приводит к плачевным результатам: эмаль в течение нескольких месяцев начнет отслаиваться. Увы, такую качественную обработку делают далеко не все фирмы.

А те компании, которые работают на совесть, информацию о себе дают крайне неохотно. В одной вполне преуспевающей фирме, не первый год с успехом реставрирующей ванны, на вопрос о составе эмали и порядке работ мне дали от ворот поворот: «Простите, но мы ничего рассказать не можем. Нам не разрешает Министерство обороны, потому что мы используем космические технологии». Вот ведь какое дело. Практически государственная тайна! Поэтому и передает народ из уст в уста телефоны проверенных фирм. Для того чтобы собрать нужные сведения, я тоже обратилась к друзьям и знакомым. Через месяц назойливых напоминаний кто-то вспомнил, что чья-то тетя знает телефон нужной мне «проверенной» фирмы. Позвонила ей, она позвонила соседке по даче, та спросила еще у кого-то, и, наконец, я получила долгожданный телефон.

На фирме разъяснили, что заказ осуществляется по следующей схеме:

1. Вы звоните на фирму и предварительно договариваетесь с мастером о времени прихода и желаемой расцветке эмали. Обычно от звонка до появления мастера в вашей квартире проходит 4 – 7 дней.
2. Мастер работает 3 – 5 часов. Ванна сохнет еще 48 часов, но пользоваться ею нельзя еще в течение 5 – 7 суток.
3. Оплата производится после окончания работы. В качестве гарантии у вас остается акт «сдачи – приемки» работ, который действителен в течение года.

Некоторые фирмы наносят эмаль методом распыления, используя для этого баллоны-пульверизаторы. Этот способ считается более надежным, но в действительности это не всегда так. Эксперты утверждают: состав для эмалировки должен быть обязательно двухкомпонентным (основа и отвердитель), а в аэрозольных баллончиках с эмалью отвердитель отсутствует. Кроме того, при неграмотном использовании пульверизаторов возможно образование подтеков и неравномерное распыление. Чтобы покрытие было ровным и гладким, необходим не просто распылитель-пульверизатор, а мощный компрессор. Что же касается времени, то и при работе с кистью, и при работе с пульверизатором оно примерно одинаково.

Итак, самое главное – не ошибиться, выбирая фирму. Необходимо узнать, насколько тщательно ее мастера обезжиривают основу, сколько лет фирма работает на рынке и какой срок гарантии дает на свою работу. Нужно также спросить, как ухаживать за ванной и чего с ней категорически нельзя делать.

Если вам предложат технологию распыления, уточните, привезет ли мастер с собой специальный компрессор. Только в этом случае данный метод можно считать надежным. Но в любом случае добросовестная фирма должна дать гарантию на свою работу.

Двухкомпонентная эпоксидная краска «Реафлекс» финской фирмы «Тиккурила» предназначена не только для ремонта старых ванн, но и для эмалировки новых бассейнов.

Это можно сделать самостоятельно, подготовив новую бетонную поверхность бассейна следующим образом: удалить с нее цементный клей шлифованием, пескоструйной очисткой или разбавленной соляной кислотой (одна часть крепкой соляной кислоты на четыре части воды). Протравленную поверхность обильно промыть водой, дать высохнуть. После всех этих процедур на бетонной поверхности не должно быть пыли и посторонних включений. Затем смешать компоненты краски «Реафлекс». Необходимо помнить, что подготовленную смесь нужно использовать в течение 4 часов, поэтому готовят ее непосредственно перед нанесением на стенки и дно бассейна. Краску наносят кистью или мохеровым валиком в 2 – 4 слоя в зависимости от окрашиваемой поверхности.

Краска должна сохнуть при температуре +23°С. Поверхность готова к эксплуатации через 7 суток.

Акриловый вкладыш

Но, как оказалось, эмалировка – не единственный способ реставрации старой ванны. Есть и другой вариант – установка в старую ванну нового акрилового вкладыша. Удивительно, но мне с большим трудом удалось отыскать в Москве всего одну фирму – ООО «Москвичстройинвест», – которая занимается производством и установкой таких вкладышей.

Акриловые вкладыши изготавливают по индивидуальному заказу – любого цвета и даже формы. По желанию можно закрыть «новую акриловую» ванну такими панелями (справа)

По своим техническим характеристикам акрил – материал универсальный. Этот полимер термостоек, герметичен, ударопрочен, экологически безопасен, легко моется обычным мылом. Если у вас в доме старые трубы, то не стоит опасаться, что ржавчина будет въедаться в покрытие – в отличие от эмали, акрил не желтеет.

Вкладыши изготавливают по индивидуальному заказу – любого цвета и формы. Готовый вкладыш просто вставляют в старую ванну, состыковывают сливные отверстия и «сцепляют» с ванной специальным клеевым составом, который уже нанесен тонким слоем на обе поверхности. Края вкладыша обжимают края ванны плотно и абсолютно герметично. На всю работу уходит 2 часа. Срок службы вкладыша – 20 лет.

Разумеется, эта «тонкая» работа под силу только специалистам. И будет стоить не очень дешево. Но ванны из акрила вообще стоят дорого (кстати, все гидромассажные ванны, которые у нас принято называть джакузи, сделаны именно из акрила). И даже покупая не целую ванну, а лишь ее тоненькую оболочку, придется платить за монтаж. В итоге акриловый вкладыш вместе с работой обойдется от 1430 до 1800 рублей. И еще. Хотя толщина акрилового вкладыша небольшая – всего 4 мм, он все-таки уменьшит полезное пространство вашей «родной» ванны. Но зато ваша старая видавшая виды чугунная «старушка» будет смотреться в акриловой одежке очень красиво и современно.

Отсюда вывод: какой бы из перечисленных способов вы ни выбрали, любой из них будет проще и дешевле, чем установка новой ванны.

Источник: rmnt.ru

Розетки необходимо устанавливать на высоте 50-80 см от уровня пола. В ванной комнате и туалете можно устанавливать розетки только питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией, который монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений.

Нельзя розетки устанавливать ближе, чем в 50 см от заземленных устройств (трубы, раковины, батареи, газовые и электроплиты).

Есть три способа прокладки электропроводки:

Открытая проводка монтируется очень быстро и не требует долбления стен, но в жилых помещениях она не применяется .

Комбинированный –прокладывают проводку в кабель- каналах. Кабель - канал выпускается полый, вместе с проводкой, в него можно уложить телевизионный кабель, телефонный провод и т.д. такая проводка считается открытой, и более безопасной и изящной.

Скрытая проводка, расположена в толще несгораемого материала (в штукатурке). Минус такой проводки в затруднении доступа для подключения новых токоприемников без вскрытия стен.

Правила монтажа скрытой проводки

-на деревянной стене при прокладке под штукатуркой ,под провода подкладывается слой асбеста толщиной 3 мм;
-следует избегать пересечения плоских проводов. Можно усилить изоляцию проводов 3-4 слоями изоленты в месте пересечения;
-скрытые провода выводят на поверхность стен через пластмассовые или изоляционные трубки;
-крепить следует плоские провода в бороздках, пазах, и закрепить алебастровым раствором или хомутиками из пластмассы. Запрещено крепить гвоздями;
-при помощи сварки, опрессовки, пайки или зажимов в ответвительных коробках выполняется соединение и ответвление проводов скрытой проводки. .

Многие считают, что прочистка канализации — это борьба со всевозможными нечистотами, которые имеют неприятный вид и соответствующий запах. Однако мы забываем, что на дворе 21-й век, и прогресс не стоит на месте. Современному потребителю предлагается великое множество специализированного инструментария для проведения сантехнических работ в домашних условиях. Как уже было сказано, проще всего заказать услуги сантехника, который в мгновение ока исправить неполадку. И, тем не менее, есть категория людей, которые желают самостоятельно чинить сантехнику, и вообще заниматься вопросами домашних неполадок. Такие люди по достоинству оценят современное оборудование.

При наличии необходимого желания и достаточных средств ненавистная прочистка канализации может преобразиться в занимательный, высокотехнологичный процесс. В этих целях используется видеооборудование, при помощи которого с завидной точностью можно определить место засорения. Конечно, для монтажа подобного оснащения потребуются услуги электрика, однако результат стоит затраченных ресурсов.

Вниманию более сдержанного потребителя представлены всевозможные аппаратные решения, которые самостоятельно проводят чистку канализации. К сожалению, нередки случаи, когда после проведения профилактических работ требуется срочный ремонт сантехники. Причин тому — масса, наиболее распространенными среди которых являются недостаток навыков и плохое оснащение. Используя современное оборудование, вы можете быть уверенными в сохранности трубопровода во время чистки. Современные сантехнические работы имеют множество премудростей и хитростей. Чего стоит только установка унитаза, доступная потребителю и мастеру по трём различным технологиям. Принцип проведения любых мероприятий достаточно прост: не имеешь достаточных навыков и знаний — доверь выполнение работ профессионалу.

Перед установкою рейки поверхня потрібно очистити від вологи, пилу, бруду й жиру. Необхідно переконатися також, що вікно гарне закривається й відкривається.

За допомогою спеціального пристрою можна зробити рівний шов з ущільнювача (мал.3). Щоб уникнути налипання ущільнювача, на ті ділянки, які контактують із ущільнювачем, наноситься спеціальна речовина (мал.4). Наприклад, як така речовина можна використати вазелін. Після цього вікно закривається до повного висихання ущільнювача. Звичайно для цього досить двох-одного-двох днів. По закінченні цього строку потрібно відкрити вікно й видалити всі залишки речовини, що перешкоджає налипанню.

Як ущільнювач можна використати також трубки із пластику (мал.5). Насамперед варто встановити вертикальні трубки. Потрібно відрізати трубку необхідної довжини, потім оголити приблизно 200 мм клейкої сторони трубки й, починаючи зверху, щільно придавити її до рами. При цьому необхідно стежити, щоб стовщення нависало над краєм рами. Аналогічним образом установлюються верхня й нижня трубки (стовщенням нагору й униз відповідно). Щоб бути впевненим у достатній щільності з'єднання рами й вікна, прибийте трубки до рами.

При ущільненні ковзних вікон використаються рейки із щітками. Однак більшість сучасних ковзних (розсувних) вікон ущільнюється виготовлювачами. Якщо необхідно ущільнити вікно старого типу, будуть потрібні навички подібної роботи.

Щоб поглибити надріз, один працюючий піднімає один край скла, а іншої злегка постукує по лінії надрізу кулькою на рукоятці склоріза. Такі удари поглиблюють розріз (мал. 2).

Потім можна переходити до відламування скла. На робочу поверхню покладете тонкий стрижень круглого перетину на всю довжину розрізу. Лінія розрізу повинна перебувати точно над стрижнем. Потім необхідно впевнено надавити на скло по обох сторони стрижня, у цьому випадку стекло відламає дуже рівно (мал. 3). Силіконовою корундовою шкуркою або наждаковим каменем зачищають краю скла.

Для того щоб вирізати скло криволінійної форми (мал. 4), спочатку виріжте шаблон заданої форми із твердого картону й накладете його на скло. Якщо один край скляної заготівлі, як це найчастіше буває, прямій, можна накласти його на прямий край скляної заготівлі.

Щільно пригорніть шаблон до скла й одним рівним рухом зробіть надріз від одного краю шаблона до іншого. Для того щоб зробити фігурний край, проведіть від руки кілька радіальних надрізів від кривої лінії до краю заготівлі й постукаєте знизу по лініях надрізів так само, як у випадку відрізання скла прямокутної форми. Потім, сполучивши лінію надрізу потрібної фігури із краєм робочого стола, відкусите скляними плоскогубцями нарізані сегменти (мал. 5). край, Що Утворився, зачистите корундовою шкуркою або наждаковим каменем.

При ремонті шибки насамперед необхідно видалити шматки ушкодженого (розбитого) скла. Після видалення шматків фальци очищають від старої замазки й шпильок. Вологі фальци необхідно добре просушити й прооліфити. Нові стекла рекомендується вставляти лише після висихання оліфи. З більших уламків скла можна викроїти більше дрібні - наприклад, для остекления кватирок.

Якщо виймається стекло, що, особливо вставлене на подвійній замазці, міцно втримується у фальцах, то спочатку видаляють дрібні шматки, потім виконують надріз і цей шматок ламають.

domremont.net

Для этого плитку с намеченной линией резки кладут на ровную подкладку лицевой стороной вверх и с помощью стеклореза с некоторым усилием наносят непрерывную линию-бороздку. После этого плитку кладут на край стола или табурета по линии разреза и, надавив на провисшую часть плитки, переламывают ее. Если бороздка нанесена стеклорезом правильно, то плитка переломится четко по намеченной линии.

Не проводите стеклорезом по плитке повторно — скол получится неровный. С плит-корезом этот процесс упростится, и переламывать плитку можно будет даже просто руками на весу. Неровности отрезанной грани обтачивают на абразивном бруске.

Фигурные вырезы для обхода труб производят с помощью плиточного лобзика. Это та же ножовка по металлу, но вместо плоского ножовочного полотна используется металлический тросик или прут с нанесенным на их поверхность абразивным порошком. Если труба должна проходить через середину плитки, то сначала ее следует разрезать пополам, а затем лобзиком сделать овальные вырезы. Небольшие криволинейные углубления с краев плитки можно выгрызать пассатижами, предварительно наметив границу выемки стеклорезом.

При укладке плитки сначала на основание наносят раствор или клей слоем 1,5-3 мм вдоль натянутого шнура, разравнивают рейкой. Плитки укладывают по шнуру, немного утапливают в растворе и осаживают до намеченного уровня молотком с резиновым обушком или через деревянный брусок.

Вылезший из-под плитки раствор убирают, и по углам раскладывают пластмассовые вкладыши для установки одинаковой ширины швов. Если нет вкладышей, то можно использовать отрезки проволоки нужного сечения, но эти шаблоны следует вставлять как временные костылики с последующим их удалением.

После укладки нескольких плиток на них накладывают рейку и выравнивают поверхность. Если поверхность плиток или одной из них находится выше уровня чистого пола, их, ударяя по рейке, опускают до необходимого уровня, а если плитки просажены, то под них подкладывают дополнительный слой раствора или клея. Если укладка ведется по маячным плиткам, то рейку кладут концами на маячные, и по ним выравнивают основной настил.

Несколько иной способ укладки при облицовке стен. На подготовительном этапе неровности проверяют также рейкой, а вместо стяжки стену оштукатуривают. Впадины предварительно огрунтовывают раствором поливинилацетатного клея (1 столовая ложка на стакан воды). Окрашенную стену лучше ободрать или промыть кальцинированной содой и нанести на поверхность густую сетку насечек остро наточенным зубилом или топором. После нанесения насечек можно еще раз пройтись по краске скребком (металлическим шпателем) — краска наверняка во многих местах отшелушится.

Стены с пониженным коэффициентом адгезии необходимо оштукатурить, предварительно армировав поверхность металлической проволокой. Для этого стена обивается гвоздями по всей поверхности.

Гвозди (длина 30-40 мм, сечение 1,5-2 мм) вбивают на расстоянии 15-20 см друг от друга, а шляпки должны выступать из стены на 3-5 мм от поверхности. Между гвоздями натягивают проволоку, и по устроенной арматуре наносят штукатурку.

Для проверки вертикальности стены пользуются строительным отвесом. Чтобы контролировать вертикальность укладываемой плитки, необходимо на стене по углам поверхности прикрепить маячные плитки. Для этого в одном из верхних углов облицовываемой поверхности, отступив от угла на пару сантиметров, по уровню отвеса прикрепляют на алебастр одну плитку.

С помощью гибкого водяного уровня во втором верхнем углу размечают место крепления второй плитки. Это делается вдвоем. Один конец уровня устанавливают у кромки верхней грани закрепленной маячной плитки, а вторым концом уровня выискивают во втором углу необходимый уровень, поднимая или опуская трубку прибора. Как только уровень воды установится на нуле в смотровом окошке, значит, уровень определен верно, и можно ставать метку на стене. По этой метке приклеивают вторую маячную плитку.

С помощью рейки еще раз проверяют горизонтальность расположения верхних маяков. Далее для расчета расположения нижних маяков от одного из верхних опускают отвес. Нитку отвеса прижимают к поверхности маяка и по отвесу устанавливают толщину облицовки внизу .

Прикрепляя нижнюю маячную плитку, ориентируются на горизонтальный уровень нижнего ряда (определяется с помощью рейки и строительного уровня). Таким же образом с помощью отвеса устанавливают толщину облицовки во втором нижнем углу.

При облицовке стены горизонтальные стыки выверяют рейкой с уровнем, а вертикальные — отвесом: между верхними маяками натягивают шнур или леску и привязывают к нему отвес. Укладывают плитку, нанося раствор на тыльную сторону слоем необходимой толщины. Между плитками для зазора вставляют шаблонные вкладыши.

Плитку настилать можно как прямыми рядами, относительно смежных стен, так и по диагонали (квадратная плитка), а прямоугольную — прямыми и вразбежку. При укладке по диагонали обычно устраивают сначала фризовые ряды по периметру плоскости. Прямолинейность диагональной укладки проверяют по натянутому шнуру под углом 45°.

После укладки плитки настилы со швами на стыках затирают специальными цветными заполнителями швов. Затирать швы следует не ранее чем через 2-3 суток. Выполняют с помощью резинового и металлического шпателя. Для приготовления раствора смесь из цементно-полимерного состава разводят водой до получения пастообразной эластичной массы в пропорции: на 1 кг сухой смеси 0,28-0,32 л воды.

Если на стенах предусматриваются крепления предметов интерьера или то, что требует сверления стен, то следует эти работы отложить до полного высыхания скрепляющего раствора. Сверление производят победитовым сверлом.

Источник: rem2.ru