Те же изделия производства Турции стоят в разы дешевле, но выполнены из более тонкого материала. Размеры под тумбы 45, 50, 60, 80 и 90. Бывают мойки с двумя отделениями - это удобно, но и тумба будет в два раза больше. Так что, если кухня большая, тогда конечно ...

Смесители отечественного производства самые дешевые на рынке, плюс бесплатная замена прокладок в жэка ... стоит подумать. Импортный лучше покупать шаровой типа, что конечно не дешево, но удобно, надежно и практически. По поводу смесителей производства Турции хочу предостеречь: прокладок к ним практически нет. В магазине продаются прокладки для "кранов производства Турции", но это не совсем то, что нужно. Если присмотреться, "фирменные" прокладки имеют фигурные форму, а те, что продаются, вырублены из листовой резины, а посему функционируют недолго. Вторым недостатком является то, что букс в турецких смесителях имеют странное свойство через некоторое время слетать с направляющей и вода при этом перестает открываться. В любом случае нужно перед покупкой нужно узнать, есть ли в продаже запчасти (букс, прокладки).

Сифон, который обычно идет в комплекте с мойкой, рекомендую поменять на отечественный из водозатвором. Это сифон плюс колено в одном лице. Как правило, старое колено к моменту установки мойки успевает згниты, так что Вы убьет двух зайцев.

Я выбрал самую дешевую мойку - "крышку" производства Турции 50х60. При ближайшем рассмотрении оказалось, что они имеют несколько недостатков конструкции:
Во-первых, у них нет задней стенки, а вместо нее все свободное место в тумбе перегороджуе крепежных элементов, что удерживает всю конструкцию от падения на бок.
Во-вторых, турецкие мойки отличаются чортячою эластичностью. Чтобы не получить мойку - трансформер, я решил разработать свою конструкцию.

Монтаж начинаем с изготовления тумбы. Качестве материала я использовал лист обычного ДСП 16 мм с последующей покраской, что значительно удешевило конструкцию, но если позволяют средства, нужно делать из ламинированного. Крипежом всей конструкции является алюминиевый уголок или стальной - это очень технологично. Тумба собирается за один день, т.е. конструкция выходного дня. Воскресенье можно употребить на подключение и "омовения" мойки. Каламбур, между прочим.

Мебельные петли на двери покупайте только полностью металлические, так как двери выходят довольно массивные.

Преимущества данной конструкции таковы:
Задняя стенка хорошо укрепляет всю тумба и предотвращает попадание мусора за мойку
Внутри много свободного места.
Полезное пространство можно увеличить, установив полки на боковых стенках тумбы.

Изюминкой конструкции является передние и задняя опорные планки, которые не дают мийци прогибаться. Они способны удержать ее от этого порочного шага даже при очень большой нагрузке. Наибольшее значение имеет задняя планка. (Так как мойки имеют различные конструкции, размеры, указанные на чертеже, нужно скорректировать). Важна суть: на планке делается вырез по размеру нижней части смесителя. Снизу к планке на винты крепятся четыре уголки, образуя: "колодец" и продолжая стенки выреза. Вместо уголков можно использовать деревянные брусочкы. Внешняя стенка "колодца" должна быть съемная (на винтах), для легкой установки смесителя. Данная конструкция была повторов несколько раз, причем крепление "колодец" подходит для любых типов смесителей.

В заключение несколько слов об оформлении и подключении. Как правило, при подключении возникает необходимость в сверления отверстий большого диаметра при отсутствии необходимой оснастки. Могу предложить очень простой способ:

1. Розмичаемо отверстие (можно при помощи трубы, для которого оно сверлиться).
2. По контуру полученной разметки висвердлюемо отверстия сверло 3-4мм.
3. Делаем ножом легкий надрез через центр отверстий по всему контуру с двух сторон.
4. Молотком выбивает середину.
5. Круглым напилком вращательным движениями выравнивает отверстие (именно вращательное, если обпилюваты - останутся ямки). Вся операция занимает не более 10-15мин.

Оформлять тумба необходимо так, чтобы она сполучилася с другими мебелью, которая находится рядом. Очень желательно обшитые дверцу по контуру фигурной рейкой подходящего размера - этим Вы защитит торец ДСП. Другое дело вкуса. Любая вещь должна нести отпечаток индивидуальности автора. Штамповка и ширпотреб - это не для вас!

Электрические печи делаю в моделях, которые предназначены для квартир. В таких саунах можно париться как сухим, так и влажным паром. У такой сауны есть панель управления.

В квартире сауну лучше всего ставить либо в ванной комнате, либо не далеко от нее.

Не во всех домах можно устанавливать сауны, а лишь в кирпичных или монолитных с железобетонными перекрытиями.

Электрическая печь-каменка.
Такие печи изготавливают из специальных камней: вулканический перидотит, скандинавский диабаз или их отечественный аналог — карельский габбро-диабаз. Из других материалов их не делают, так как из-за перепадов температуры камень с зернистой структурой может расколоться. Электрическая спираль нагревает камни и печь. Такие печи делают только для саун, так как они не сжигают кислород , корпус сауны не нагревается, и есть система автоматического отключения.

Формы кабинок: угловые, квадратные, прямоугольные , одно и 2-местные, сидячие и лежачие.

Кабинки для саун изготавливают из различных пород дерева : кедр, сосна, ель, скандинавская ель, хемлок, липа, осина.

Стенки саун имеют деревянный каркас, с двух сторон которого вагонка. Некоторые сауны на внешней стене сделаны из акрила или прессованного дерева. Обшивка вагонкой должна быть не вертикальной, а горизонтальной. При этом каждый вид доски должен находиться в своей температурной зоне.

Разница между температуры между полом и потолком от 40 до 12- С.

Плюс вагонки заключается в том, что она хорошо проветривается и «дышит». Если вдруг на полу сауны будет вода, то при вертикальной обшивке вся влага по капиллярам с торца доски мгновенно всасывается в сухую древесину. От чего она разбухает, гниет и неприятно пахнет. При горизонтальной обшивке гнилые доски можно заменить в любое время.

При производстве саун для теплоизоляции используют утеплители (минеральная вата, прессовая пробка)

Всегда обращайте внимание на то, что б двери в сауне плотно закрывались. При установке кабины, необходимо оставлять расстояние 5 см от стены до нее.

Из чего изготовляют полки, подставки для спины и ног?

Иностранные производители саун чаще всего используют:

Абаши - африканское дерево. Плюс такого материала для полок в том ,что он обладает низкой теплопроводностью т.е. не нагреваются при высокой температуре. Цвет от желтовато-соломенного до светло-коричневого, с темными крапинками.

Канадский красный кедр - считается самым дорогим материалом . Ее цвет может быть от светло-бежевого до шоколадно-коричневого. Такие цветовые переливы создают дополнительный декоративный эффект. Эта древесина практически без смол, и обладает приятным запахом. Сауна из красного кедра — сама по себе средство ароматерапии.

Липа - так же очень популярный материал. Он без смол и сучков, желтоватого цвета.

Мазонит. Прессованная древесная стружка для невидимых частей стен и потолка саун. Экономичный и экологически чистый материал.

Ольха - очень красивая, светлая, розовато-коричневая, с узорами годовых колец, довольно таки плотная. Например, Шведские производители часто ее используют для внешней обшивки саун. Наши производители используют : осину, липу.

Осина - это недорогой и красивый материал для изготовления полок. Она имеет светло бежевый цвет, не имеет сучков , и не выделяет смол. Но главные ее плюс в том, что она не гниет.

Скандинавская ель - желтовато светлого цвета. По ценам на хвойные породы, она считается самой дешевой. Вагонка изготовлена из скандинавской ели и сосны обрабатывается по специальной технологии, горячим воздухом.

Скандинавская сосна - практически без сучковый с розоватым оттенком материал также имеет рисунок годовых колец. Минус такой древесины в том, что со временем она темнеет.

Хемлок - канадский аналог сибирской пихты. Розовато-коричневая древесина, без сучков и смолы. Рисунок годовых колец образует параллельные линии.

Тарельчатый унитаз с косым выпуском и высокорасположенным смывным бачком:

1 — гидроизоляция
2 — дюбель
3 — водопроводная труба
4 — вентиль
5 — шуруп

Унитаз устанавливают следующим образом. Выпускной отросток с наружными канавками смазывают разведенным в олифе суриком и на него туго наматывают смоляную прядь. При обмотке прядь не доводят до конца отростка на 3-4 мм, чтобы концы ее не попали в отверстие отростка и не явились причиной засорения.

Затем прядь промазывают сверху суриком, и унитаз устанавливают выпускным отростком в раструб. Проверив правильность установки унитаза, его привинчивают шурупами к дюбелям. Шурупы нужно завинчивать осторожно, чтобы не отколоть край унитаза, прикрепленный к тафте, шурупы перед завинчиванием смазывают тавотом. Под головку шурупа подкладывают кусочек кожи или резины и металлическую шайбу.

Смывной бачок навешивают до установки унитаза на два шурупа. Шурупы укрепляют на стене в дюбелях так, чтобы бачок стоял строго горизонтально. Перед установкой смывного бачка к нему на полу присоединяют смывную трубу диаметром 32 мм. Другой конец смывной трубы обмазывают суриком и обертывают льняной прядью, которую сверху тоже обмазывают суриком. На конец трубы надевают резиновую манжету, которую привязывают к трубе тонкой проволокой. Другой конец манжеты вывертывают и натягивают на трубу.

Деревянное сиденье крепят болтами непосредственно к унитазу. К нижней стороне сиденья привинчивают резиновые буферки, предохраняющие унитаз от повреждений при падении сиденья.

При установке тарельчатого унитаза с прямым выпуском выпуск унитаза нужно соединять непосредственно с раструбом отводной трубы, который должен быть выведен заподлицо с полом.

Установка тарельчатого унитаза с косым выпуском и высокорасполагаемым бачком и присоединение унитаза к водопроводному и канализационному стоякам, расположенным в санитарно-технических блоках, или к стоякам, расположенным в бороздах стена, показаны на рисунке. Унитаз устанавливают в соответствии с монтажными размерами, показанными на чертеже.

Установка тарельчатого унитаза с косым выпуском под углом 30 ° и удлиненной полочкой, непосредственно соединенной со смывным бачком "Компакт" показана на рисунке. Смывной бачок укрепляют на удлиненной полочке унитаза двумя болтами. К унитазу привертывают специальную арматуру для крепления сиденья.

Установка тарельчатого унитаза с низкорасположенным смывным бачком

Тарельчатые унитазы с выпуском под углом 30 ° можно присоединять к канализационной сети двумя способами. Один способ, когда унитаз присоединяют к двухплоскостному тройнику, являющемуся частью канализационного стояка. Другой способ состоит в том, что унитаз присоединяется к канализационной сети с помощью переходного тройника, являющегося частью отводной линии. В последнем случае унитаз устанавливают с откосом от канализационного стояка.

Унитаз можно устанавливать с прокладкой отводной трубы над полом открыто или в плинтусе.

Для приклеивания унитазов к плиточным и бетонным полам широко используют эпоксидный клей. Клей наносят на опорную поверхность унитаза металлической лопаткой в четырех местах по углам с таким расчетом, чтобы общая приклеиваемая площадь была не менее 20 см2. Толщина слоя клея должна быть 4-5 мм. Затем унитаз устанавливают на пол и плотно к нему прижимают. Чтобы обеспечить необходимую прочность приклеивания, унитазы должны находиться в состоянии покоя не менее, чем 10-12 ч.

Поверхности для установки унитазов подготавливают с помощью электрифицированного инструмента. В процессе обработки этим инструментом на подготавливаемых поверхностях корундовым камнем наносят шероховатости, которые способствуют лучшему приклеиванию унитазов.

При использовании эпоксидного клея необходимо выполнять следующие правила техники безопасности: помещения, в которых производится зарядка труб, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с трехкратным обменом воздуха; в помещениях, где используют эпоксидный клей, не допускается хранение и прием пищи; при работе с клеем необходимо пользоваться защитной пастой для рук, резиновыми перчатками или рукавицами.

При попадании на кожу отвердителя или готового клея, пораженное место необходимо протереть ацетоном, а затем промыть теплой водой. По окончании работы с клеем, а также во время перерыва в работе, необходимо вымыть руки теплой водой с мылом.

Источник: Stroybox