В даний час існує декілька видів паркету. Перш за все, мова йде про штучному і декоративному паркеті. Іноді, не зовсім вірно, цей термін вживають стосовно до паркетної дошки. А хтось асоціює слово «паркет» з ламінатом.

Взагалі під паркетом слід розуміти покриття для підлоги, на виготовлення якого йдуть дорогі породи дерева. Коли саме поняття прийшло до нас із Франції, так стали називати матеріал, який виготовляють з дерев'яних планок.

Якщо говорити про штучному паркеті, то цей вид користується найбільшою популярністю, хоча і є дорогим покриттям. Цінують паркет за тривалий термін експлуатації. Справа в тому, що це покриття піддається шліфовці, циклювати масив деревини допускається неодноразово. Тобто, у міру необхідності верхній шар, що зношується, віддаляється і паркет знову покривається лаком. Він виглядає знову чудово! Паркет відрізняється гарною тепло-та звукоізоляцію. Це покриття екологічно. Крім того, паркет цікавий з естетичної точки зору.

Декоративний паркет, який іноді називають художнім, - це на підлогу орнаментальні композиції. Вони збираються з твердих і екзотичних порід. Такий паркет можна назвати по-іншому мозаїчним. Його застосовують як vip паркету в приміщеннях різного призначення.

Існує ще елітний палацовий паркет. На відміну від декоративного паркету, де в візерунках використовуються прямі лінії, палацовий паркет має криволінійні елементи. Унікальність цього виду паркету додає використання самих різних порід, число яких може доходити до ста! Зрозуміло, що таке ексклюзивне покриття є найдорожчим.

Що стосується масового паркету, то його ціна залежить від виду деревини, її властивостей. Раніше для паркетного покриття в основному використовувався дуб, рідше - сосна. Зараз застосовують червоне дерево, ясен, бук, березу, клен, граб, грушу та ін Деревина поділяється на традиційну і екзотичну. До першої належать породи, які ростуть в даній місцевості. Багато хто віддає перевагу саме такі породи, оскільки ця деревина адаптована до нашого клімату.

Найпоширенішими породами є дуб і бук. Причому, дуб традиційно вважається найбільш міцним, хоча бук практично йому не поступається в цьому компоненті. Натуральний колір дубового паркету - спокійно-бежевий. Хоча активно використовуються самі різні відтінки: від вибіленого дуба до темного. Буковий паркет - легкого червоно-жовтого або сіруватого відтінків. Клен дуже світлого, майже білого кольору, щоправда, поступово цей паркет злегка жовтіє. Також світлої породою є ясен. Багатьом споживачам дуже подобається рожевий тон груші.

Говорячи про екзотичні породах, треба назвати, перш за все, різновиди червоного дерева. Популярні зараз мербау, тик, олива. Екзотичні породи надходять з Індонезії, країн Африки та Центральної Америки. При всій твердості цієї деревини, вона податлива, легка в обробці. Мербау має безліч коричневих відтінків - від світлого до темного. Цікава забарвлення оливкового дерева: темно-коричневі хвилі на яскраво-жовтому, практично білому підставі.

Кожна порода деревини може бути використана для виробництва двох видів паркету. Вони залежать від типу обробки дерева. Розрізняють радіальний та тангенціальний розпилі. У першому випадку дерево ріжеться по радіусу. Деревні волокна мають поздовжній напрямок. Цей вид краще, оскільки паркет міцніший, гладкий і вологостійкий. Переваги тангенціального розпилу в тому, що паркет виходить більш дешевим. Цей розпил надає типовий «деревний малюнок» паркетній підлозі, видно сучковатость деревини, розлучення.

Паркет прийнято поділяти на сорти з урахуванням ряду ознак. Сорт «селект» має на увазі дощечки строго одного тону і однакового типу розпилу. Така підлога виглядає однорідним деревним «килимом». Другий сорт «натур» має дощечки, які також підбираються в тон, але розпил плашок і радіальний, і тангенціальний. Ще один сорт «рустик» являє собою суміш дощечок, різних за тону, розпилявши, з різним ступенем сучковатость.

Укладання паркетного покриття зазвичай довіряють професіоналам. Майстра потрібні не тільки увагу і гранична акуратність, але й досвід. Найважливішим етапом укладання є підготовка поверхні. Від якості підкладки залежить багато чого. Використовують бетонну стяжку або грунт. Головне, щоб поверхня відрізнялася ідеальної рівністю, ямки і горбики не допускаються категорично. Тріщинки необхідно зашпатлевать. Задирки затираються шкіркою. Після просихання підлоги на нього укладається вологостійка фанера. Її листи при укладанні спеціально зміщують. Поверхня ретельно шліфується, шви шпатлюют.

При укладанні паркету приміщення має бути опалювальне - це важливо. Спочатку укладається маяковий ряд. Потім по малюнку дощечки з'єднуються в шпунт. Потрібно стежити за дотриманням зазору між планками. Головне - домагатися рівності поверхні покладених дощечок. Наприкінці робіт паркет шліфують, затирають шви і покривають поверхню захисним засобом.
Щоб покриття радувало багато років, необхідно використовувати засоби з догляду. Вони призначені, щоб зберігати зовнішній вигляд паркету. Треба прагнути не допускати механічних впливів на покриття. Обов'язково необхідно підтримувати оптимальний рівень вологості приміщення.

Конвектори водяного опалення розрізняють за зовнішнім виглядом, розмірами, конструкції, потужності, способом управління. У приміщеннях з підвищеною вологістю для відводу конденсату застосовують конвектори з дренажем. [ur=http://remonts.org/l]Радіатори[/url] водяного опалення мають різний зовнішній вигляд і вимагають нові рішення розташування, відповідно до сучасних вимог архітекторів. Всі конвектори мають приблизно однакові технічні характеристики. Конвектори широко використовуються у всьому світі, завдяки доступним цінам, естетичному зовнішньому вигляду, високої тепловіддачі на одиницю об'єму. Ці радіатори дуже гарні для котеджів з автономними котельнями. Також їх можна використовувати і в багатоповерхових будівлях. "Мінус" конвекторів в тому, що для них небезпечні гідравлічні удари і теплоносій повинен бути високої якості.

Основні види конвекторів.
1. Панельні радіатори (конвектори) - дають конвекційні випромінювання. В Україні можна знайти конвектори наступних виробників: DеLоnghi, Рurmо та інші.

2. Сталеві трубчасті радіатори.
Конвектори виробників Zehnder, Arbonia, італійського виробництва. Гідність радіаторів у відсутності проблем з тиском, але товщина металу досить тонка.

3. Чавунні радіатори.
Якість теплоносія не має значення. На ринку можна знайти радіатори Konner високої якості. Недолік їх у тому, що чавунні радіатори переносять погано гідравлічні.

4. Алюмінієві радіатори.
Мають високу тепловіддачу, привабливий вигляд, мала вага. На нашому ринку можна знайти італійські фірми, наприклад, Sira Rovall (Alux) і Konner.

Недолік їх у тому, що необхідно підтримувати значення кислотності теплоносія. Також проблема полягає в газоутворення в конвекторах, що веде до постійного скупчення газів в системі опалення. Звернути увагу потрібно на наявність металів-антагоністів в системі.

Алюмінієві радіатори бувають двох видів:
- Литі, в них кожна секція цілісна деталь.
- Екструзійні, в них кожна секція з трьох елементів, з'єднаних між собою. Конвектор збирається з 2, 3 і більше секцій.

5. Біметалеві радіатори.
У нас експлуатуються близько 15 років. Витримує будь-які тиску в системі, контакт з алюмінієм мінімальний. Трудовитрати при складанні і розбиранні зведені до мінімуму.

6. Конвектори, що вбудовуються в підлогу.
Останнім часом спостерігається збільшення попиту на такі конвектори. Це пов'язано з ввійшли в моду скляними стінами і вікнами до підлоги.
Можна знайти конвектори Jaga, БРЕМ (Росія) і КЗТО (Росія). Теплообмінники виготовлені з мідних труб з алюмінієвим оформленням. Є також такі, що виконані із сталевих труб.

7. Плінтусні конвектори.
Це конвектори розташовуються уздовж стін, займаючи невеликий простір (10 см в глибину і 20-25 см у висоту). Їх, в основному, застосовують в Північній Америці. КЗТО випускає з 2002 року. Вони можуть бути з мідними або зі сталевими трубопроводами.

8. Конвектори на сталевих трубах із сталевим ребрами.
Зараз це найбільш використовувані конвектори. Приваблює їх невисока ціна. Їхній недолік - не зовсім сучасний вигляд і погана тепловіддача. За допомогою конвекторів можна вирішити завдання опалення котеджу, квартири або адміністративної будівлі.

Конвектори - довговічні і надійні, при їх виготовленні використовуються сучасні технології, багато хто з них мають високу тепловіддачу та автоматику управління.

Наприклад, чавун менш схильний до корозії, але важкий, та ще й крихкий, тому потрібно бути обережним під час перевезення і встановлення. Сталь важить менше, і стійка до ударів, але більш схильна до корозії. Мідь - відмінний теплопровідник, вона пластична і стійка до корозії, але дорога вартість.

У настінних моделях всередині пальник, теплообмінник, 1 або 2 циркуляційні насоси, розширювальний бак, і система управління та безпеки. Легко монтуються, ціна дешевше, ніж підлогові котли. Мінус настінні котли мають меншу потужність.

Важливі такі параметри, як номінальне і мінімальний тиск газу: в наших будинках воно помітно вище, ніж в Європейських країнах. Реалізується і сам принцип поєднання систем опалювальної та водонагрівальної, в одному приладі.

Двоконтурний теплогенератор буде підігрівати воду, і обігрівати приміщення. Такий котел компактний і не сильно дорогий. Але призначений для невеликого витрати води. Зазвичай витрати гарячої (30 º С) води має обмеження 10-15л/мін. Для дачі та котеджів підійде двоконтурний котел з убудованим бойлером. Такі котли тримають «про всяк випадок» для мешканців будинку 45-60л гарячої води. Але він важить більше, і не такий компактний.

На сьогодні ринок надає велику різноманітність як українських, так і іноземних моделей котлів.

Сьогодні неминуче людина приходить до рішення - купувати фільтр для води. Услід за рішенням є питання - який фільтр краще? Може, той, який активно рекламують, або той, що привабливий зовні? Імпортний або вітчизняний? З окремим краном? А, може, порадитися з подругою / одним / мамою (потрібне підкреслити)? Загалом, питань багато, але ми спробуємо вам відповісти.

Для початку подумайте, для якої мети ви купуєте фільтр для очищення води. Адже фільтри бувають різні і по пристрою і за характеристиками. Наприклад, фільтр глечик типу. Вода в такому фільтрі сама переливається з однієї ємності в іншу, проходячи через шар сорбенту. Такий фільтр не потрібно підключати до водопроводу, що дуже зручно, і за ним не потрібно стежити. Однак його ємність невелика - від 1 до 1,7 літра. Підійде для невеликого офісу або дачі, де немає водопроводу.

Інший тип - фільтр-насадка на кран. Вода проходить через такий фільтр під тиском. Коштує такий фільтр недорого, його можна брати з собою в поїздки. Однак малий об'єм сорбенту і низька продуктивність - близько 300-500 мл в хвилину - можуть злегка зіпсувати настрій. Крім того, обов'язково знадобиться ємність для зберігання чистої води. Незручно буде вимикати і включати такий фільтр, якщо у нього немає перемикача.

Водоочисник на раковину може бути більш зручний - він не надаватися безпосередньо на кран, він кріпиться до нього гнучким шлангом, а сама ємність розташовується поруч. Тобто окремий глечик для очищеної води не потрібен. Такий фільтр має більшу продуктивністю в порівнянні з попереднім - 1-1,5 літри на хвилину, але його потрібно також потрібно підключати та відключати за потребою. До мінусів можна віднести те, що він займає місце на кухні.

Нарешті, стаціонарний фільтр для очищення води. Він вбудовується водопровід і, перебуваючи під раковиною, подає вже чисту воду в окремий кран, який виводиться назовні. Такий фільтр, як правило, очищає воду краще, ніж інші і володіє вищою продуктивністю. Не займає «потрібного» простору і зручний у використанні. Єдине, що можна віднести до мінусів - висока ціна.

Отже, якщо у вас велика родина або ви багато готуєте, то останній тип фільтру - для вас. Якщо ж ви живете один, то фільтра-глечика або насадки буде більш ніж достатньо.

При виборі фільтру зверніть увагу і на ефективність очищення - у водопровідній воді можуть міститися такі домішки: нерозчинені домішки (пісок, частинки заліза, іржі), органічні речовини (феноли, хлорорганика, пестициди, нафтопродукти), розчинені неорганічні речовини, в основному солі металів ( свинець, мідь, цинк) і, звичайно, розчинений хлор - невід'ємна частина міської хлорованої води. Щоб очистити воду від усіх цих домішок, у водоочиснику повинні бути не тільки механічний фільтр, а й вуглецевий сорбент і іонний матеріал.

Інше питання: який же виробник краще - імпортний або вітчизняний? Купуйте той, який краще очищає воду - не помилитеся. Справа в тому, що думка, що краще очищають воду імпортні водоочищувачі, помилкова. Найчастіше російські фільтри нітрохи не поступаються зарубіжним, а іноді і перевершують за більшістю параметрів. Відомі зарубіжні фірми, як правило, найбільшу увагу приділяють зовнішньому вигляду своєї продукції, а не внутрішнім характеристикам - якості очищення, виду сорбенту і т.д.

Є також думка, що вітчизняні фільтри краще очищають воду, тому що вони розроблені з урахуванням особливостей саме нашої води. Правда, вода в Росії традиційно вважається однією з найбрудніших світі. Однак, фільтри відомої російської фірми «Аквафор», наприклад, відмінно працюють і у нас, і за кордоном.

Інший важливий момент: якщо фільтр російський, практично будь-яку проблему можна легко вирішити, звернувшись на підприємство-виробник, де і можна відремонтувати або замінити деталі фільтра, в тому числі і по гарантії.

До того ж, імпортні фільтри набагато дорожче за російські. Правда, більш висока ціна буває пов'язана з великими витратами на доставку продукції з-за кордону, а не з високою якістю. Вибирати, все ж таки, вам.

В основі його виробництва лежить моделювання процесів природничої освіти природного каменю. При цьому він значно міцніше плитки з природного каменю і набагато дешевше у виробництві.

Як правило, керамограніт являє собою плитку прямокутних форм, з рельєфним малюнком, який може імітувати будь-який природний камінь. Можливі варіанти керамограніта з глазурованої, рельєфною, зернистою, матовою або глянсовою поверхнею. Найбільш поширені наступні види керамічного граніту:

Гомогенний керамограніт, відрізняється однорідним малюнком або кольором. Він практично не схильний до стирання. Керамогранит-клінкер є окремим видом гомогенного керамограніта. Як правило, має малюнок, що імітує натуральний камінь або дерево. Він з додатковими включеннями являє собою гомогенний керамограніт до складу якого додаються фрагменти натурального каменю, черепашки та інші декоративні добавки.

Частково прокрашенний керамограніт складається з двох шарів верхнього - декоративного і нижнього - підкладки. Глазурований являє собою традиційну керамічну плитку, яка нанесена на підкладку з керамограніта. Серед основних переваг керамічного граніту можна виділити низьке водопоглинання. Подібне властивість досягається за рахунок дуже низької пористості матеріалу. Ця властивість робить його ідеальним матеріалом для облицювання зовнішніх стін будівель в будь-яких кліматичних поясах.

Зовнішній вигляд плитки з керамограніта не змінюється під тривалим впливом сонячного світла, низьких температур або атмосферних опадів. Має високу механічну міцність, що перешкоджає швидкому стирання і дозволяє витримувати значні ударні навантаження. Висока міцність керамічного граніту дозволяє з успіхом використовувати його в якості підлогового покриття. Також відноситься до екологічно чистих матеріалів, ні при його виробництві, ні при експлуатації негативного впливу на навколишнє середовище не виявляється. На відміну від свого природного аналога - граніту, він не радіоактивний. Керамогранит широко використовується для зовнішньої обробки будівель і мощення пішохідних доріжок.

Як матеріал для внутрішньої обробки керамограніт так само вельми популярний. Для офісів і держустанов часто використовують полірований із строгим малюнком і однорідної текстурою. Житлові приміщення можуть бути оброблені плиткою виконаної у самому різноманітному стилі. Можливо поєднання керамограніта як з традиційними, так і з новими оздоблювальними матеріалами.

Недоліки його багато в чому обумовлюються його достоїнствами. По-перше, висока міцність робить його порівняно крихким, а по-друге, його дуже складно різати та обробляти. Подібні якості вимагають високого професіоналізму і акуратності при транспортуванні і монтажі керамогранітних плитки. Процес монтажу плитки з керамограніта мало відрізняється від такого у звичайної керамічної плитки.

За своєю структурою ковролін являє собою шарів покриття. Знизу вгору шари чергуються таким чином: нижня основа (підкладка), вторинна підкладка (що закріплює шар), первинна основа (підкладка) і ворс.

Існує кілька видів ковроліну, які залежать від способу виробництва. Найчастіше використовується тканий, тафтінговий або голкопробивний ковролін. Найміцнішим і дорогим є ткане покриття. Тафтінговий ковролін популярний завдяки різноманітності своїх конструкцій. Ткана основа прошивається ворсової ниткою. Якщо ворс залишають у вигляді петлі, виходить петлевий ковролін. Іноді ворс розрізають або підстригають, такий вид так і називається - з розрізним ворсом (він менш готується).
Цікаво покриття, в якому одночасно поєднуються і петлевий ковролін, і з розрізним ворсом. Ефектно виглядає покриття, на якому петлі не однакові по висоті. Виходить об'ємна поверхню.

Назва голкопробивний ковроліну вже говорить про те, що нитки в основу вбиті за допомогою спеціальних голок. Ворсу у такого ковроліну немає, він більш ізносостоєк. Основною його перевагою є невисока ціна.

По складу пряжі, яка використовується у виробництві ковроліну, розрізняють натуральне та штучне покриття. Якщо нитки натуральні, то частіше за все - це чиста шерсть або суміш з певним вмістом вовни. Переваг у такого покриття з вовняними нитками багато. Перш за все, відзначимо відмінну пружність і низьку вологопроникність. Правда, і ціна покриття вище, ніж у ковроліну з синтетичними волокнами.

Із синтетики найбільшого поширення набули полиамид, олефін, поліакріл і поліестер. Покриття, виготовлене з поліаміду (нейлону), має найкращі характеристики з видів штучного ковроліну. Головний плюс покриття з олефін - низька ціна, правда і служить такий ковролін порівняно недовго.

Перевагою ковроліну вважається різноманіття кольорів, це додає покриттю популярності. Існує кілька способів його фарбування. Менш ефективний спосіб, при якому забарвлюється готовий виріб з використанням трафарету. Найбільш прийнятний спосіб, коли у виробництві ковроліну використовуються кольорові нитки. Цілком підходить і спосіб забарвлення готової нитки.
Укладається ковролін різними способами. Якщо використовується один список в невеликому приміщенні, то застосовують спосіб без приклеювання. Замість клею можна використовувати гріпперную рейку. Простеленій на підлозі ковролін розкочують роликом від середини. Потім прибивається рейка, краю покриття натягаються за допомогою Кіккер (спеціальної лапи).

Іншим способом є приклеювання без з'єднання. Найбільш надійний третій спосіб - приклеювання з одночасним з'єднанням. Є і більш складний спосіб - стретчинг, для його застосування потрібен спеціальний інструмент. На Заході ковролін іноді укладають, використовуючи скотч, але таке укладання недовговічна.

Важливо використовувати підкладку, деякі про неї часто забувають. А вона подовжує термін експлуатації покриття. Крім того, підкладка забезпечує додаткову комфортність.

При догляді за ковроліном користуються звичайним пилососом. Найбільші проблеми створюють плями, частина з них ліквідують, використовуючи мильний розчин. У більш важких випадках потрібно застосовувати спеціальні засоби. Важливий нюанс: плями виводяться рухами від бічних сторін до центру.

Якщо дотримуватися обережності і доглядати за покриттям, ковролін може прослужити довго.

Області застосування сухих будівельних сумішей досить великі. При проведенні ремонтних робіт найбільш популярний вид сухих сумішей - клей для керамічних плит. Така закономірність є наслідком того, що керамічна плитка як будівельний матеріал широко використовується для облицювання стін і підлоги будь-яких приміщень, для захисту цоколів і фасадів, для обробки камінів і басейнів, для покриття тротуарів і внутрішніх дворів і т.п. Клей для керамічних плит буває трьох видів: водостійкий, основний і посилений. Водостійкий застосовується для облицювання басейнів і приміщень з підвищеною вологістю; посилений необхідний для вуличного будівництва і для роботи з плиткою, зробленої з натурально каменю. Основний - це універсальний клей, фактично будь-яка керамічна плитка може бути ним закріплена.

Досить широкий асортимент сухих будівельних сумішей, спрямованих на вирівнювання різноманітних поверхонь. Без цього виду сумішей неможливо ні одне будівництво або ремонт. Також в професійному будівництві широко використовуються ізоляційні і грунтувальні сухі суміші.

Будь-який вид діяльності в ремонтно-будівельної компанії повинен бути максимально убезпечити. Несприятливі фактори, що негативно впливають на працівника, можуть згодом позначитися на його здоров'ї. Тому спецодяг повинно охороняти будівельника від дії шкідливих факторів, зберігаючи гарну працездатність і запобігаючи негативний вплив виробництва. Будь-який роботодавець повинен віддавати собі звіт в тому, що повинні бути забезпечені оптимальні умови праці, не шкодять здоров'ю його кращих висококваліфікованих фахівців.

Сучасна спеціальна одяг повинен відповідати багатьом вимогам. Тільки тоді уніформа може вважатися якісною, якщо володіє 3 - 5, максимально 10 захисними властивостями. Для кожного виду діяльності при ремонтно-будівельних роботах призначений свій комплект спецодягу, складові якого передбачають такі фактори, як рівень ризику, кліматична зона, пора року та ін У різних регіонах і при різних спеціалізаціях конкретних дій норми і директиви до спецодязі можуть суттєво коригуватися, при цьому не всупереч встановленим стандартам бік зменшення параметрів констант.

На що ж слід звернути увагу при виборі спеціального одягу для будівельників? Велике значення має якість матеріалу, від якого залежить термін експлуатації одягу, при цьому зовнішній вигляд після численних прань і хімчисток також не варто випускати з уваги. Зараз пошиття спецодягу в більшості випадків виконується з сумішевих тканин. Міцна і легка змішаної тканини, що володіє синергетичним ефектом позитивних властивостей бавовни і поліефіра, прослужить будівнику довгий час. Проте тканини для спецодягу володіють різними властивостями. Так, наприклад, уніформа зварника повинна бути виконана з вогнезахисного матеріалу. Але прогрес не стоїть на місці, постійно з'являються все нові й нові матеріали, які за своїми властивостями істотно перевершують раніше створені.

При замовленні спецодягу, слід звернути увагу на фурнітуру. Оздоблювальні матеріали - досить важливий елемент робочого одягу. Вони повинні підбиратися в залежності від дії агресивних середовищ і особливих кліматичних умов.
Всі елементи, які містить уніформа, - гудзики, кнопки, текстильні застібки, блискавки, кліпси й наконечники стягуючих шнурків тощо повинні бути стійкі до змін температурних режимів та інших факторів виробництва. Також вони повинні бути зручні в експлуатації і не сковувати руху працівника.

При подальшому обслуговуванні та експлуатації спецодяг повинна максимально зберігати свої захисні властивості. Тому при покупці робочого одягу, слід заздалегідь замовити пакет матеріалів, які можна перевірити на зносостійкість. Крім цього можна заздалегідь протестувати той чи інший варіант одягу, щоб згодом можна було купувати необхідну кількість перевірених комплектів одноразово.

Перш, ніж почати ремонт квартир, необхідно визначити, що ви хочете отримати у результаті, починаючи від загальної ідеї і закінчуючи деталями. Так ви зможете мінімізувати часові та матеріальні витрати при втіленні задуманого. Найбільш ефективний спосіб вирішити основну проблему «хрущовки», якою є маленька площа, - перепланування. Часто зносяться внутрішні перегородки з метою об'єднати кухню, передпокій і велику кімнату. При цьому кухонну зону дизайнери рекомендують візуально відокремити від вітальні, наприклад, за допомогою різних видів підлогових покриттів, що, крім іншого, дозволить дотримати умова функціональності.

Спальню можна зменшити за рахунок перенесення стіни з тим, щоб у неї містилося тільки бажаних розмірів ліжко. Санвузол є сенс об'єднати, замість громіздкою ванної встановити лаконічну душову кабіну, звільняючи місце під пральну машину. При обробці краще використовувати глянцеві матеріали - керамічну плитку, відповідної фактури натяжні стелі. Це створить ілюзію більшого простору.

Взагалі, варіантів перепланувань існує маса. При цьому спробуйте використовувати розсувні перегородки, вітражні скла або склоблоки, робіть приміщення багатофункціональними.

Але в будь-якому разі, для того, щоб визначити, які стіни можна ламати і переносити, краще скористатися послугами організації, що має відповідну ліцензію. Так ви не лише уникнете проблем при узгодженні перепланування з державними інстанціями, але витримаєте ряд жорстких вимог щодо дотримання інтересів сусідів. Однак, змінити інтер'єр квартири якомога менш радикальним способом, використовуючи лише декоративні прийоми. Для початку потрібно буде визначитися зі стилем, яких безліч. Кому-то ближче класицизм, кто-то без розуму від хай-тек, а є ті, кому подобається мікс з декількох напрямків.

При оформленні квартир малої площі варто дотримуватися кількох правил. Стеля повинен підтримувати стильове рішення всієї квартири в цілому. Якщо площа стін невелика, краще обклеїти їх шпалерами або, якщо це кухня, обкласти керамічною плиткою, але не використовувати крадуть простір обробку, таку, як ліпнина. Уздовж глухих стін спробуйте встановити дзеркальна шафа-купе, візуально збільшує приміщення.

Зорієнтуватися в цьому безмежному океані зовсім не просто, а загубитися - дуже легко, тому фахівці не рекомендують відправлятися в магазини навмання - в надії на випадкову зустріч з "шпалерами своєї мрії". Скороминуща чарівність начебто хорошого зразка може швидко розвіятися, і покупка виявиться невдалою. Ще до походів в магазини варто продумати майбутній інтер'єр і скласти досить чітке уявлення про те, які саме шпалери вам потрібні і які завдання вони будуть вирішувати.

У декорі шпалер можна виділити три аспекти: це фактура, колір і малюнок.

Нескінченні варіанти малюнків дизайнери зводять до п'яти основних груп: це "квіти", смуги, великі плями, плямисті фони і, нарешті, гладкі фони або шпалери без малюнка.

"Квіти"

"Кольорами" професіонали називають будь-які пізнавані фігури і предмети. Для загального архітектурного сприйняття не має значення, що саме зображено на шпалерах - власне квіти, Ейфелева вежа, галантні пастушки або єгипетські піраміди. Важливо, що ці "квіти" можуть бути великими або дрібними, частими або рідкісними, а також контрастними або розпливчастими.

Правило перше:
Часті і великі "квіти" зорово зменшують простір, згущують його, у той час як рідкісні і дрібні - розряджають і розширюють.

Крім того, дрібний "квітковий" малюнок може виступати як ненав'язливого, нейтрального фону і з успіхом використовуватися в рамках різних стилів, тоді як великі форми відразу ж розставляють акценти і стають стильовою домінантою, виконуючи роль камертона в загальному дизайнерському рішенні.

Приблизно те ж саме можна сказати і про ступінь контрастності малюнка. Чим чіткіше, вагомо, зримо прописані "квіти", тим помітніше їх участь у загальній стилістиці інтер'єру - такий малюнок одразу ж приверне до себе увагу. І навпаки, непомітні, розпливчасті зображення будуть виглядати куди більш нейтрально.

Смужки

Крім "барвистих" шпалер широке поширення одержали шпалери в смужку, оскільки вони вдало сполучаються із предметами практично будь-якого стилю, за винятком напрямків, яким чужі прямі лінії: скажімо, бароко або арт-деко.

Правило друге:
Вертикальні смуги візуально збільшують висоту стелі, але при цьому зменшують загальний обсяг кімнати.

Причому, чим ширше смуги, тим менше ефект стиснення простору. Тому в тісних приміщеннях з низькими стелями бажано використовувати шпалери у велику смужку.

Ще краще, якщо межі смуг будуть розпливчастими або хоча б не дуже контрастними. Такі смуги "підведуть" стелю і ніяк не позначаться на сприйнятті розмірів кімнати. А ось колірні комбінації смуг, що чергуються однаково беруть участь як у "підйомі" стелі, так і в "наближенні стін один до одного". Якщо кольори сусідніх смуг не сильно відрізняються між собою, то ефект вертикального розширення і горизонтального стиснення буде слабким. Це той випадок, коли можна сказати, що смуг майже немає, вони не помітні.

Великі плями

Ще одним варіантом шпалерних малюнків є великі плями, наприклад, малюнки, що імітують шкури тварин. Ці контрастні і виразні зображення відразу впадають в очі і інтерпретуються досить однозначно. Тому обклеювати всю кімнату шпалерами з настільки "агресивним" малюнком небажано - як правило, подібні декори успішно використовуються для зонування приміщення, тобто зручні для виділення будь-якої певної його частини. Ними можна обклеїти одну стіну або навіть окремий сектор стіни. Плями на шпалерах можуть мати орнаментальний, упорядкований або, навпаки, хаотичний або псевдохаотічний вид. Великі плями - так само як і великі "квіти" - візуально звужують простір - тим сильніше, ніж більш чітко вони прописані.

Правило третє:
Розпливчасті великі плями мають яскраво вираженим декоративним ефектом.

Вони створюють відчуття гри світла й тіні, у багатьох викликаючи асоціації з морськими хвилями, що грають на сонці. І все ж, повторюся, не варто ставити експеримент над своїми нервами і обклеювати "великою плямою" всю кімнату.

Плямисті фони

Плямисті фони являють собою дрібні перемежовуються плями двох або декількох відтінків і нагадують бризки з пульверизатора. Цей зернистий декор є дітищем ХХ століття та його застосування обмежене сучасними стилями. Зате такий малюнок може використовуватися практично на будь-якій стіні.

Правило четверте:
маленькі цятки-крапельки чудово маскують і крадуть навіть значні вади поверхні.

Вони розсіюють світлові промені в самих різних напрямках, приховуючи ті похибки, які залишилися під ними. Навпаки, однотонні шпалери можна наклеювати тільки на досить рівні стіни, інакше будуть видно всі горби і дефекти. У подібному випадку приховати недоліки допоможе щільна і рельєфна фактура шпалер.

Однотонні шпалери

Однотонні шпалери або шпалери з ледве означених малюнком художньо нейтральні і є тим фоном, який підкреслює предмети інтер'єру, створюючи потрібну глибину сприйняття. У правильно обставленій кімнаті однотонні шпалери зовсім не здаються нудними і сірими. Гладкі фони найкращим чином підкреслять виразність усіх предметів обстановки - витончені обриси та скульптурні форми меблів, красу статуеток, квіткових композицій та живих кімнатних рослин.

Правило п'яте:
Якщо у ваші плани входить подальше декорування стін - наприклад, ви збираєтеся розвісити картини, фотографії, прикрасити кімнату декоративними панно або якими-небудь настінними інсталяціями - то краще всього вибирати саме однотонні шпалери.

При цьому не особливо важливо, про який дизайнерському стилі буде йти мова. Природно, для класичних інтер'єрів потрібно підбирати шпалери пастельних тонів, крім того, їх приналежність до класики може легко позначити фактура - характерне тиснення, витончені вензелі ... Коли ж мова йде про авангард, відповідну ноту можуть внести яскраві, помітні фони незвичайних "хімічних" відтінків. Навпаки, якщо на шпалерах вже є достатньо чітко позначені декоративні форми - то вони неминуче почнуть конфліктувати з навколишніми предметами, і виразність останніх напевно загубиться. Бувають, щоправда, випадки ідеального збігу за формою (зовсім рідко - за кольором) малюнка на шпалерах і будь-якого предмета обстановки. Але це саме ті виключення, які лише підтверджують правило.

Вариантов есть несколько: строительные фирмы с лицензией-договором-гарантией (куча рекламных листовок из почтового ящика), частные бригады из двух-трех человек (по рекомендации знакомых), толпы гастарбайтеров с табличками "делаем ремонт" у въезда на строительные рынки.

Нанимать иногородних рабочих у рынка всегда опасно: друзья напугали рассказами о том, что вроде "в один прекрасный день приезжаешь – ни ванны, ни унитаза, ни стройматериалов... ни рабочих".

Можно сделать несколько звонков по расклеенным у подъезда и вокруг дома объявлениям. Чаще всего попадаются частники-москвичи, но цены у них хоть и ниже фирм, но все-таки, по моим меркам, довольно высокие (например, $1000-1500 за ту же ванную). Причем чаще всего бывает так: даже не спрашивая, какого размера санузел, на том конце провода отвечали: "Полторы тысячи долларов".

Лучше всего найти фирму, которая составит смету исходя из метража и конкретных задач (подвесной потолок – столько-то, разводка труб – столько-то).

Например я наняла бригаду украинцев и у меня ето происходило так: перепланировка квартиры (снос и строительство новых стен), полная замена труб и сантехники (унитаз, раковина, ванна, полотенцесушитель, трубы), электрика (медная проводка, перенос розеток и выключателей), настил ламината, выравнивание стен и потолков.

Первым этапом значился демонтаж старых полов и ненужных стен. Я встретилась со строителями вечером после работы, передала ключи и поинтересовалась, будут ли они тут ночевать. Да, будут.

- Но ведь сейчас еще нет никаких стойматериалов!

- Мы пока будем разбирать старый паркет...

Этот разговор состоялся в семь вечера. Когда я на следующий день с утра заехала на квартиру, там уже не было никаких "лишних" стен.

- Вы что, ночью стучали?!

- Да нет! Утром и вечером вчера немножко. Вы не волнуйтесь, мы ночью никогда не шумим.

...Правду знают только соседи.

С самого начала мне был обещан договор.

И вот две девушки-приемщицы заказов, курирующие ход работ, подвезли мне бланк этого самого договора. Текст был примерно такой: "Мы, Маша Иванова и Даша Петрова, с одной стороны, и Заказчик, с другой стороны, заключили договор о выполнении строительных работ, претензии – в течение 15 дней". И ни печати, ни адресов, ни даже паспортных данных подрядчиц. Фирма оказалась чистой липой. Но, поскольку украинцы оказались вроде бы нормальными людьми, я рискнула продолжить отношения с псевдоконторой, попросив "на всякий пожарный" оставить мне паспортные данные. Что и было сделано.

На следующий день я поехала на строительный рынок. И там открыла для себя поразительную вещь.

Когда продавец выписывает товарный чек, он прямым текстом задает вопрос: "Вам какую сумму писать?"

Как хорошо, что я сама сюда поехала!

- Да, обманывают хозяев... – разказал "честный" продавец. – У меня, бывает, и в два раза больше пишут. Здесь и просто фальшивые чеки можно купить.

Итак, правило первое: если каждый рубль на счету, лучше лично присутствовать при покупке стройматериалов.

На рынке я купила два десятка 30-килограммовых мешков сухих смесей для выравнивания пола, штукатурки, шлифовки стен и т. п., причем их количество было рассчитано самими строителями. А через три дня они позвонили и попросили еще раз купить еще раз все то же самое.

- Но вы же считали!

- Не хватает...

Не может быть! Меня водят за нос! Замылили несколько мешков и перепродали на другую стройку. Вот, например, смеси "Старатель" для выравнивания пола я брала 6 мешков на 30 кв. м. Залито пока метров десять, не больше. Спрашивается, где остальные четыре мешка?

Разгневанная, я побежала изобличать обманщиков. Но, к счастью, делать этого не пришлось. Мешки никуда не пропадали. Строители просто ошиблись в расчетах и, когда начали делать стяжку, поняли, что мало купили. Но, как говорится, если у вас нет паранойи, это еще не значит, что за вами не следят.

Отсюда вытекает правило второе: рассчитывать расход материалов хотя бы два раза и записывать, чего, сколько и когда купили.

После заливки стяжки и возведения новых стен настал черед сантехники. Если ты "не в теме", купить самостоятельно все эти трубы, колена, сгоны, уголки, крепления и прочее просто невозможно. Я это прекрасно понимала и взяла во второй рейд рабочего, ответственного за сантехнику. И через три часа мы вернулись с тремя пакетами каких-то железяк и кучей металлопластиковых труб.

На каждый вид работ была составлена отдельная смета – рассчитываться мы договорились поэтапно.

Демонтаж старых стен (четыре простенка по 4-5 кв. м), сантехники и паркета с линолеумом обошелся в $160, электрика – в $400, стяжка (30 кв. м) стоила $170, за новые стены с меня взяли $150, а за полное обустройство ванной – $600.

Осталось только настелить полы и оштукатурить стены...

Перед составлением сметы все цены оговаривались устно. И пару раз при внимательном прочтении экселевской таблицы обнаруживалось, что какую-то работу посчитали не по той цене за квадратный метр. Когда я на это указывала, все быстро переправляли. Хочется думать, что это опечатки, а не развод на 10-20 долларов. Но тем не менее вывод отсюда напрашивается: нужно внимательно сверять все расценки и носить в кармане свой калькулятор.

Ремонт идет быстро, и пока никаких глупостей за моими рабочими я не заметила. Мешки оказались на месте, розетки/выключатели работают, новая стена в виде ломаной линии, которая прикидывалась "на глазок", получилась именно так, как я ее себе представляла. Никто из соседей, которым незадолго до этого я раздала свои визитки, пока не звонил и не жаловался. Может быть, не такое уж это и стихийное бедствие?

Советы: Газета.ру

Те же изделия производства Турции стоят в разы дешевле, но выполнены из более тонкого материала. Размеры под тумбы 45, 50, 60, 80 и 90. Бывают мойки с двумя отделениями - это удобно, но и тумба будет в два раза больше. Так что, если кухня большая, тогда конечно ...

Смесители отечественного производства самые дешевые на рынке, плюс бесплатная замена прокладок в жэка ... стоит подумать. Импортный лучше покупать шаровой типа, что конечно не дешево, но удобно, надежно и практически. По поводу смесителей производства Турции хочу предостеречь: прокладок к ним практически нет. В магазине продаются прокладки для "кранов производства Турции", но это не совсем то, что нужно. Если присмотреться, "фирменные" прокладки имеют фигурные форму, а те, что продаются, вырублены из листовой резины, а посему функционируют недолго. Вторым недостатком является то, что букс в турецких смесителях имеют странное свойство через некоторое время слетать с направляющей и вода при этом перестает открываться. В любом случае нужно перед покупкой нужно узнать, есть ли в продаже запчасти (букс, прокладки).

Сифон, который обычно идет в комплекте с мойкой, рекомендую поменять на отечественный из водозатвором. Это сифон плюс колено в одном лице. Как правило, старое колено к моменту установки мойки успевает згниты, так что Вы убьет двух зайцев.

Я выбрал самую дешевую мойку - "крышку" производства Турции 50х60. При ближайшем рассмотрении оказалось, что они имеют несколько недостатков конструкции:
Во-первых, у них нет задней стенки, а вместо нее все свободное место в тумбе перегороджуе крепежных элементов, что удерживает всю конструкцию от падения на бок.
Во-вторых, турецкие мойки отличаются чортячою эластичностью. Чтобы не получить мойку - трансформер, я решил разработать свою конструкцию.

Монтаж начинаем с изготовления тумбы. Качестве материала я использовал лист обычного ДСП 16 мм с последующей покраской, что значительно удешевило конструкцию, но если позволяют средства, нужно делать из ламинированного. Крипежом всей конструкции является алюминиевый уголок или стальной - это очень технологично. Тумба собирается за один день, т.е. конструкция выходного дня. Воскресенье можно употребить на подключение и "омовения" мойки. Каламбур, между прочим.

Мебельные петли на двери покупайте только полностью металлические, так как двери выходят довольно массивные.

Преимущества данной конструкции таковы:
Задняя стенка хорошо укрепляет всю тумба и предотвращает попадание мусора за мойку
Внутри много свободного места.
Полезное пространство можно увеличить, установив полки на боковых стенках тумбы.

Изюминкой конструкции является передние и задняя опорные планки, которые не дают мийци прогибаться. Они способны удержать ее от этого порочного шага даже при очень большой нагрузке. Наибольшее значение имеет задняя планка. (Так как мойки имеют различные конструкции, размеры, указанные на чертеже, нужно скорректировать). Важна суть: на планке делается вырез по размеру нижней части смесителя. Снизу к планке на винты крепятся четыре уголки, образуя: "колодец" и продолжая стенки выреза. Вместо уголков можно использовать деревянные брусочкы. Внешняя стенка "колодца" должна быть съемная (на винтах), для легкой установки смесителя. Данная конструкция была повторов несколько раз, причем крепление "колодец" подходит для любых типов смесителей.

В заключение несколько слов об оформлении и подключении. Как правило, при подключении возникает необходимость в сверления отверстий большого диаметра при отсутствии необходимой оснастки. Могу предложить очень простой способ:

1. Розмичаемо отверстие (можно при помощи трубы, для которого оно сверлиться).
2. По контуру полученной разметки висвердлюемо отверстия сверло 3-4мм.
3. Делаем ножом легкий надрез через центр отверстий по всему контуру с двух сторон.
4. Молотком выбивает середину.
5. Круглым напилком вращательным движениями выравнивает отверстие (именно вращательное, если обпилюваты - останутся ямки). Вся операция занимает не более 10-15мин.

Оформлять тумба необходимо так, чтобы она сполучилася с другими мебелью, которая находится рядом. Очень желательно обшитые дверцу по контуру фигурной рейкой подходящего размера - этим Вы защитит торец ДСП. Другое дело вкуса. Любая вещь должна нести отпечаток индивидуальности автора. Штамповка и ширпотреб - это не для вас!

Евроремонт - понятие бесконечно широкое и в какой степени надумана для большей солидности. Фактически так называют любой более-менее приличный ремонт. Как мне сказали в одной фирме, «евроремонта нет - есть евростандарта». А если все же попытаться классифицировать «евро» по категориям, их получится три.

Косметический ремонт в особых пояснениях не нуждается: это наведение легкого марафет на квартиру.

Евроремонт среднего класса (но вовсе не дешевый) имеет в виду изменения геометрии стен, возведение перегородок, замену дверей и т.д. Дизайнерские выкрутасы в глаза не бросаются. Евроремонт высшего класса - это тот самый, что называют и «люкс», и «эксклюзивом». В него входит полный комплекс работ с перепланировкой и дизайн-проектом. Стоимость ремонта зависит от перечня работ и степени их сложности. Например, если для среднего ремонта допустимо несполучення рисунка на обоях, то так называемый «эксклюзив» это исключает. Укладка паркета и настил ламината отличаются по трудоемкости. Как правило, чем выше стоимость материалов, тем дороже отделочные работы. Применение дорогостоящих материалов требует высокой квалификации от мастеров, которые несут ответственность за их сохранность. Кроме того, на цену влияет продолжительность гарантии.

Квадратный метр качественного ремонта в среднем стоит от 80 до 130 $ (чаще всего это «косметика» или средний класс отделки). Все, что выше, либо эксклюзив, либо недобросовестность в ценовой политике. Все что ниже, вряд ли можно назвать хорошим ремонтом. Цена на эксклюзивные работы - от 130 до 200 $ за кв. м (верхних пределов эксклюзив может и не иметь). Оговорюсь, что это - лишь стоимость самих работ. Если брать в расчет материалы, сумму смело можно умножать на два, а то и на три.

Серьезные фирмы дают гарантию на ремонт сроком от года до трех. Правда, вероятность того, что после окончания ремонта вы эту фирму найдете, нередко сводится к нулю. А потому нужно выбирать компанию с определенной репутацией и не вчера созданную. На что обратить внимание? Для строительных организаций первая лицензия выдается строго на год. И если у фирмы лицензия всего на год (а вас уверяют в своем 5 - 6-летним существовании), вполне возможно, что она возникла недавно. Известным компаниям лицензия выдается на 3 года.

Высококлассный ремонт начинается с дизайн-проекта, в котором, кстати, имеется не только эскизное часть. Дизайн-проект - это прежде всего чертежи плюс подбор материалов, комплектация мебелью, схемы электрики, водоснабжения, системы вентиляции, кондиционирования и прочее, прочее. Дизайн-проект удобен всем. Заказчик с самого начала видит, как будет выглядеть его квартира. Ремонтная фирма знает, в каком направлении действовать (ведь, если клиент что-то додумуе в процессе ремонта, невозможно планировать график работ). Элитная отделка диктует идеальную геометрию стен: безупречно прямые углы, ровные стены (не только визуально, но и фактически), ровная стяжка. Эти подготовительные работы - одни из самых сложных и дорогих.

При эксклюзивном ремонте часто осуществляют перепланировку квартиры: например, расширяют площадь кухни, делают кухню-столовую за счет прилегающей комнаты. Если позволяет пространство, увеличивают санузел. При мне в одну фирму позвонил заказчик, купивший три квартиры на одном этаже. Он хотел объединить их и поставить в одной - сауну, в другой - джакузи, в третьей - ванную. Однако на подобное и прочее перепланировки требуется разрешение Межведомственной комиссии (МВК), а получить его не так-то просто. Придется пройти девять инстанций. У человека неопытных данный процесс может растянуться на год. Поэтому, прежде чем ломать стены (тем более несущие), непременно следует проконсультироваться со специалистами и доверить дело им. Ну а разрешение на перепланировку обойдется вам не дешевле $ 800 - 2500.

Гораздо удобнее квартиры со свободной планировкой, т.е. вообще без перегородок. Как правило, они встречаются в элитных новостройках. Очень популярны сейчас перетекают помещения: холл-гостиная, кухня-столовая. Интересны квартиры-студии, где между обеденным зоной, спальней, кабинетом, зоной домашнего кинотеатра нет ни одной перегородки. Разграничение зон идет за счет отделки пола и потолка. Например, перехода плитки в паркет и снова в плитку. Иногда «играют» уровнем пола, делая на кухне небольшой подиум. Или, например, в «рабочих» зонах (кухня, прихожая) уровень потолка намеренно ниже, чем в комнатах. В гостиной потолок более высока, что создает ощущение объема и зрительно разделяет пространство без участия стен. Границу между помещениями можно также подчеркнуть светом.

Кроме того, сейчас наблюдается уход от прямоугольных, квадратных площадей в пользу округлены.

Безусловно, выбор форм и материалов зависит от вкусов заказчика, особенностей его образа жизни. Люди старше более склонны к классике: им по душе уровне стены и потолки, штучный паркет, отсутствие цветовых контрастов, чтобы все было без особых ухищрений. Молодежь «и жить торопится, и чувствовать спешит», а потому и выбирает быстрый, нетрудомисткий ремонт, все оригинальное, необычное. Клиенты до 30 лет отдают предпочтение паркетом паркетные доске, а шторами - жалюзи (стирать не надо, змахнув пыль - и порядок). Обычные межкомнатные двери заменяют сложными «гармошки», которые легко монтируются.

Что касается отделочных материалов, то пик популярности сейчас переживает гипсокартон - очень пластичный материал, принимающий практически любую форму и простой в монтаже. Из гипсокартона изготавливают многоуровневые потолки с перепадами, подсветкой, колонны, докоративни элементы, круглые стены, ниши.

В коридоре, прихожие, кухни, санузле, как правило, кладут плитку. Паркет - для комнат, поскольку это более мягкий, «уязвимых» материал. Плитка же создает ощущение прохлады, поэтому под нее принято делать «теплый пол». Сейчас модно заказывать полы из натурального камня (мрамор, гранит), хотя вряд ли это целесообразно в нашем климате. Кроме того, такой пол нуждается в подогревом.

Выбор отделочных материалов огромен. О том, что подходит лично вам, лучше посоветоваться со специалистами. Ну а ремонтно-строительные фирмы, как правило, предоставляют клиентам весь комплекс услуг, что значительно экономит время.

Удачи вам! И помните: ремонт - не только хлопоты, но и один из способов творческого самовыражения.

Главное при установке герметичного комплекта - это подготовить раму. Сначала необходимо снять старое стекло, стеклянные штифты и замазки и зачистить четверть окна. Замазки комплекта должна быть что не твердие, чтобы при движении рамы стекло НЕ треснуло. Важно не повредить Герметик между листами стекол.

Перед установкой стеклопакет необходимо поработать с замазки: возьмите комок замазки, не твердие, в одну руку и, вдавлюючы ее большим пальцем другой руки, обмажте четверть окна на глубину не менее 5 мм, затем расположите металлические или пластиковые установочные блоки в нужных местах вдоль четверти рамы. Число блоков и место их расположения зависят от типа окна.

Стеклопакет перед установкой необходимо протереть с двух сторон сухой тряпкой. Затем на него надевают П-образную резиновую прокладку, что по углам срезают «на ВУС», чтобы при гибке резина плотно зийшлася. Стыкуемые конце скрепляют и стеклопакет вставляют в раму. Вместе с помощником аккуратно, но сильно вдавите комплект в замазки, стараясь не сместить установочные блоки. Закрепите комплект стеклянными штифты, забитыми в четверть рамы обойных молотком или боковой поверхностью долота.

После вставки срезают излишки выступающей резины и герметизируют стыки тиоколовой мастикой. При установке стекла теплопоглинального типа следует учитывать тот факт, что теплопоглинальне стекло при нагревании увеличивается в размерах и при плотной установке в фальцев может треснуть, поэтому оно должно находиться в фальца свободно. Обычная замазки для вставки такого стекла непригодна. В этом случае применяются эластичные замазки, которые не высыхают много лет.

Чтобы углубить надрез, один работающий поднимает один край стекла, а другой слегка постукуе по линии надреза шариком на рукоятке склориза. Такие удары углубляют разрез.

Затем можно переходить к видламування стекла. На рабочую поверхность положите тонкий стержень круглого сечения на всю длину разреза. Линия разреза должна находиться точно над стержнем. Затем необходимо уверенно надавить на стекло по обе стороны стержня, в этом случае стекло видламае очень ровно. Силиконовой корундовою шкурки или наждаковим камнем зачищають края стекла.

Для того чтобы вырезать стекло криволинейные формы, сначала вырежьте шаблон заданной формы из твердого картона и наложит его на стекло. Если один край стекольной заготовки, как это зачастую бывает, прямой, можно наложить на прямой край стекольной заготовки.

Плотно прилепишься шаблон к стеклу и одним ровным движением сделайте надрез от одного края шаблона к другому. Для того чтобы сделать фигурный край, проведите от руки несколько радиальных надрезов от кривой линии до края заготовки и постучите снизу по линиям надрезов так же, как в случае видризання стекла прямоугольной формы. Затем, совместив линию надреза нужной фигуры с краем рабочего стола, откусит стеклянными плоскогубцы нарезанные сегменты. край, Что Образовался, зачистите корундовою шкурки или наждаковим камнем.

При ремонте стекла прежде всего необходимо удалить куски поврежденного (разбитого) стекла. После удаления кусков фальца очищают от старой замазки и шпилек. Влажные фальца необходимо хорошо просушить и проолифиты. Новые стекла рекомендуется вставлять только после высыхания олифы. Из больших осколков стекла можно выкроить более мелкие - например, для остекления форточек.

Если вынимается стекло, что, особенно установлена на двойной замазци прочно удерживается в фальца, то сначала удаляют мелкие куски, затем выполняют надрез и этот кусок ломают.

Итак: Самая большая проблема заключается в правильном определении размеров будущего окна. Это тем более трудно, что в большинстве случаев в проеме стоит старое окно, что не позволяет гарантированно предсказать "а что же внутри", и именно на этом этапе закладывается первая мина замедленного действия, которая превращает любой монтаж в пропасний поиск выхода из тупиковой положение.

Человек, выполняющий замеры, должен иметь прекрасную пространственное воображение и аналитический склад ум, быть хорошо знакомым с конструкцией будущего окна и иметь личный опыт монтаж. Поверьте, симбиоз этих качеств встречается не так уж и часто, а воспитывается - не так уж и просто, поэтому в большинстве случаев обходятся меньшими требованиями в надежде наугад, а частенько возникающие проблемы пытаются решать "в рабочем порядке" (в течение нескольких лет). Так что же должен учитывать замерщик, чтобы предприятие "не вылетело в трубу", а монтажника не пришлось ночевать на объектах?

Замер будущего окна следует производить с обеих сторон проема: изнутри (из помещения) и снаружи (с улицы). Оба этих замера крайне необходимы для определения глубины четверти существующего оконного проема. Очевидно, что окно должно быть не меньше (!) Наружных размеров проема, дабы не "выпадать" наружу. А вот на сколько больше - зависит от множества малопередбачуваних факторов, которые мы рассмотрим ниже.

Необходимо учитывать тот фактор, что существующий проем может быть сильно перекошений (особенно в панельных домах), что приводит к необходимости увеличения размеров окна на величину перекоса. Иначе говоря, чтобы не допустить сквозных щелей между краем проема и краем оконной коробки, размер окна должен быть больше наружного размера оконного проема как минимум на 30-40 мм по ширине и 15-20 мм по высоте. Этого можно добиться двумя путями: либо просто увеличить габаритный размер оконной коробки, либо расширить окно за счет специальных дополнительных профилей, нащелкивающихся на коробку.

Определитесь с внешним видом окна со стороны улицы. Некоторым нравится, чтобы практически вся коробка окна замуровувалася в стену и не была видна снаружи, а другие предпочитают показать окно во всей красе. В том же случае, если лучше первый вариант, не забудьте про возможные перекосы оконного проема, чтобы не переусердствовать и не спрятать внутрь стены не только саму коробку, но и край стеклопакет. Второй вариант является более лучшим из-за меньшей вероятности ошибок и меньшей тяжести их последствий.

Не забудьте, что с внешней стороны окна снизу (а иногда и сверху) должен быть установлен отлив для отвода дождевой воды. Поэтому нижняя кромки коробки окна должна быть не ниже наружного края проема (независимо от способа установки отливы). Это необходимо для того, чтобы гарантированно не перекрыто специальные водовидвидни отверстия на внешней стороне оконной коробки. Кроме того, стык между отливом и рамой (равно как между подоконниках и рамой) обязательно следует герметизировать, например, силиконом. А вообще, отлив желательно устанавливать под окно, чтобы исключить любую возможность просачивания воды в месте их соединения. Не следует также забывать и о подоконник, которому следует тоже устанавливать под окно (а не встык к нему), и герметизировать силиконом, что, с одной стороны, увеличивает механическую прочность соединения, а с другой - не допускает просачивания влаги через стык под подоконник. Для того, чтобы конденсат (если таковой образуется) не стикав под окно, подоконник устанавливается с небольшим уклоном вниз (СНиП рекомендует уклон в 3 градуса).

После того, как определитесь с размерами будущего окна - сравните их с внутренними (контрольными) размерами оконного проема. Это сравнение позволяет своевременно обнаружить механическую ошибку в предыдущих расчетах, оценить, насколько толстый слой штукатурки придется накладывать на внутренние откосы, чтобы сравнять их с краем окошка, а также чуть ли не придет "вгризатися" в откосы, чтобы Ваше окошко встало на место. В любом случае следует стремиться к тому, чтобы выходило поменьше подобной глупой работы.

Уже не секрет, что при всем многообразии строительных материалов единственным применяемым на практике методом герметизации окна является заполнение стыка между оконной коробкой и стеной полиуретановой пеной. В списке неоспоримых преимуществ этого варианта идут: отличная теплоизоляция и герметизация, способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки, байдужнисть к неровностей поверхностей, уплотняются, простота использования и относительная дешевизна. Действительно, более технологичного метода на сегодняшний день нет. Но бездумно и неумелого применения этого способа чревато весьма неприятными осложнениями.

Во-первых, пена разрушается (темнеет и охрупчивается) под действием солнечного света и атмосферного влияния, поэтому ее следует обязательно (!) Защищать слоем герметика, штукатурки или, в крайнем случае, краски. Но достаточно взглянуть на свежеиспеченных фасады новостроек, чтобы убедиться в том печальном факте, что практически никто не только не штукатуры пену, но даже не удосуживается обрезать ее излишки, которые свисают с козырьков и стыков, и приобретающие со временем "неожиданный" цвет.

Во-вторых, пена не является гидроизоляционный материал, поэтому ее следует обязательно (!) Защищать от атмосферных осадков любым гидроизоляционный материал (вполне подойдет силиконовый Герметик или краска).

В-третьих, совсем недавно выяснилось, что даже высохла пена способна изменять свой объем под действием температуры на величину не менее 5%, а то и все 10%! Ну и что? А то, что в результате этих периодических "втягувань-випинань" при слишком большой толщине стыка (8-12 см) коробка окна "гуляет" на величину 4-6 мм, что, с одной стороны, приводит к разрушению слоя штукатурки, прилегающей к окну, а с другой - к нарушению работы запорных механизмов фурнитуры, и окно то не закрывается, то не открывается - в зависимости от сезона. Таким образом установка "на пену", т.е. без механического крепежа, широко практиковалась сразу после появления монтажной пены на рынке, не выдерживает никакой критики, не обеспечивает жесткого закрепления окна в проеме и не предотвращает розпирання коробки пеной.

Буває і так, що доводиться оштукатурівать заглушіни і укоси при встановленні нових дверей та віконних блоків. Або, наприклад, якщо вертикально встановлені двері значно виступають за площину стіни з-за її сильного нахилу, також слід штукатуркою «звести» подібні виступи.

Чим зараз штукатур? Само собою зрозуміло, не глиняного розчином, і навіть не вапняним. Хоча, звичайно, при бажанні можна виконати штукатурні роботи і «по старинці». Однак якщо ви затіяли якісний сучасний ремонт своєї квартири, для ремонту штукатурки рекомендується застосовувати сучасні матеріали, до яких відносяться і штукатурні сухі суміші.

Справа в тому, що звичайний розчин, приготовлений безпосередньо на робочому місці, не може зрівнятися за своїми характеристиками з сумішшю, розробленої технологами спеціалізованій лабораторії і зробленої в заводських умовах, оскільки точність дозування і однорідність сухої суміші забезпечується за рахунок застосування промислового обладнання та контролю якості ще на стадії приготування суміші. З споживчої точки зору ці склади повністю готові для використання. Діє формула «просто добавь води». Цей принцип набагато більш надійний, ніж традиційний підбір компонентів «на око».

Сучасні штукатурні сухі суміші високої якості виробляються, як правило, на основі всім відомого портландцементу. На цій основі додаються різні полімерні складові, завдяки яким збільшуються міцність штукатурки і підсилюється її прилипання до стіни. А це дозволяє відмовитися від армуючої сітки і в кілька разів скоротити витрати штукатурної суміші.

Немаловажно, що додавання полімерів надає штукатурці еластичність, тобто при перепаді температур або вологості вона м'яко реагує, змінюючи свою форму, і не тріскається. Ще однією важливою перевагою сучасної якісної штукатурки є здатність «дихати», або, мовою будівельників, «поєднувати водостійкість і паропроніцаемость».

Обмежене застосування імпортних сухих будівельних сумішей в Росії, швидше за все, пов'язане з їхньою високою вартістю у порівнянні з традиційними готовими розчинами. Але 95% будь-яких сухих сумішей становлять цемент, пісок, гіпс, вапно. Тому сухі суміші вітчизняного виробництва, виготовлені на ті ж 95% з місцевої сировини, але з імпортними добавками відомих світових виробників, сьогодні мають цілком доступну ціну.

Технічні описи конкретних сумішей, підготовлені виробником, обов'язково включають технологію їх застосування. Зазвичай суху суміш заливають чистою водою кімнатної температури (в холодну пору - підігрітою) і перемішують міксером (Електродрилі з насадкою). Деякі суміші після замеса вимагають витримки та короткого повторного перемішування для розчинення і рівномірного розподілу добавок.

Для зменшення витрат на ремонт квартири (а штукатурні роботи досить дороги) необов'язково штукатур всі стіни, які мають нерівності. Можна обмежитися тими стінами, нерівності на яких добре помітні, або їх невеликими фрагментами.

Сюди відносяться:

- Стіни, на які падає косою світло, розташовані під прямим кутом до площини вікна, якщо вони не будуть заставлені меблями, то їх краще вирівняти;

- Місця, де будуть кріпитися плінтуса, особливо ті, які повинні бути на виду.

Інші, не кидаються в очі дефекти, найчастіше буває досить загладіть шпаклівки, щоб зробити малопомітні. Крім того, на стіні, яка буде закрита меблями (звичайно це ряд, що складається зі столу-тумби, газової плити, мийки та ін, над яким навішується ряд шаф), досить отделаться тільки вузьку смужку вільного простору.

Джерело: www.morozik.ru

1. Клеілі шпалери вроде акуратно, а шви пішли косяків.

Причина: не витримано «правило вертикальності».

Як уникнути: першу смугу шпалер треба клеїти строго по виска, для якого годиться будь-яка нитка з грузіком внизу.

2. Шпалери прилипли міцно, але по-дурацкий: проступають лунки, ямки і горбки в стіні.

Причина: неуважність до «станом шкіри» стіни. А у неї адже целлюлит!

Як уникнути: перед обклеювання нерівні стіни послідовно вимагають: 1) вирівнювання, 2) шліфування наждачной папером, 3) огрунтовкі шпалерних клеєм, злегка розбавлений водою.

3. Шпалери відходять від вологого стіни.

Причина: саме влажная стіна!

Як уникнути: поверхню стіни повинна бути сухою, щоб всотали вологу, що міститься в шпалерних клее. Сира стіна, природно, не зможе цього зробити. Для перевірки на вогкості приклеюють скотчем до поверхні стіни прямокутник целофан залишаємо на ніч. Якщо зранку з'явиться волога, значить стіна потребує додаткової просушки та вентиляції приміщення.

4. Шпалери відходять цілком або розходяться на швах.

Причина: поверхню стіни брудна.

Як уникнути: перевірте стінку на міцність. У шпалер є внутрішнє напруження вони спочатку збільшуються в розмірах під дією вологи, а при висиханні прагнуть «стиснутися», повернутися до попереднього розміру. Тому нечиста поверхню призводить до відшарування шпалер. Для перевірки прикл до стіни смужку Изолента и тут же отдерніте. Якщо ліпка поверхню вся в крупінках або шелушащейся фарби, шпаклівки, обов'язково отскребіте все зайве і зашкурьте з наступною грунтовкою.

5. На модних сріблястих шпалерах несподівано проступить сіро-коричневі плями.

Причина: металізованим складові малюнка (сріблясті або золотаві) окисли на «лужний» стіні. Цей дефект зустрічається тільки в нових будинках у бетонних стін часто буває підвищена лужна реакція.

Як уникнути: обклеювали поверхня повинна мати нейтральну реакцію. Перевірте свою стінку за допомогою звичайної лакмусовим бумажки якщо крапля води залишить просте пляма, реакція нейтральна. При іншої реакції краще відмовитися від «срібних» або «золотих» обоев складові їх фарб можуть окисли.

6. Через світлі шпалери просвічує якісь темні плями.

Причина: неоднорідна за кольором поверхню стіни. Найчастіше просвічує плями від затирки розеток або швів на регіпсе.

Як уникнути: достатньо подивитися шпалери на світло. Якщо вони дуже тонкі, мають майже прозорі прожилки, варто особливо подбати про те, щоб стіна була однотонної. Адже і прищікі на обличчі ми ретельно маскуючи, а тільки після накладає загальний тон! Стіну ж досить закатати одним шаром водоемульсіонной фарби.

7. Прокляті шпалери цілком і повністю вспучілісь!

Причина: вапняні потік, що виступають на поверхню деяких бетонних панелей, взагалі не вбирає вологу, тому вода з клею не йде в стіну, а навпаки виходить назовні через поверхню шпалер. Цей недолік зустрічається виключно в новобудовах.

Як уникнути: перевірте, вбирає Чи поверхню стіни вологу, змочіть її водою. Якщо краплі залишаються, треба сошліфовать верхній шар стіни.

8. На нових шпалерах проросла цвіль.

Причина: зі стінки як слід не були видалені грибкові освіти.

Як уникнути: перед обклеювання стіну ретельно очистити, темні плями сошліфовать, все обробити спеціальними антибактеріальними засобами (фунгіцидами) і просушити. Якщо шпалери поклеени недавно, необхідно зняти окремі смуги (зазвичай в кутах), стінку обробити і просушити, потім наклеїти нові шпалери. Засоби «Fungi» продаються у всіх великих будівельних магазинах. Для стіни фунгіциди те ж, що й ліки для шкіри, тому суворо дотримуйтесь інструкції. Вона майже як рецепт!

Джерело: Люблю! — журнал для женщин

Рельсы могут иметь обратную поверхность, обладающий адгезионнымы свойствами, или иметь потребность в прибиваниы гвоздями или прикручивание шурупами. Рейки, представляющие собой упругие металлические ленты, практически не видны при закрытых окнах. ленты, Что Самоклеяться, легко устанавливаются, но имеют определенный недостаток - могут ослабшаты при постоянном движении. Острые рельсы из пеноматериала закрывают неровные щели лучше, чем прямоугольные рейки. Клиноподибни планки придавлюють край окна, а трубка из пластика крепится к раме, обеспечивая плотный контакт.

Перед установкой рейки поверхность необходимо очистить от влаги, пыли, грязи и жира. Необходимо убедиться, что хорошее окно закрывается и открывается.

С помощью специального устройства можно сделать ровный шов из уплотнителя. Чтобы избежать налипания уплотнителя, на те участки, которые контактируют с уплотнителем, наносится специальное вещество. Например, как таковая вещество можно использовать вазелин. После этого окно закрывается до полного высыхания уплотнителя. Обычно для этого достаточно двух-одного-двух дней. По окончании этого срока нужно открыть окно и удалить все остатки вещества, которое препятствует налипания.

Как уплотнитель можно использовать также трубки из пластика. Прежде всего следует установить вертикальные трубки. Нужно отрезать трубку необходимой длины, затем обнажить примерно 200 мм клейкой стороны трубки и, начиная сверху, плотно придавить ее к раме. При этом необходимо следить, чтобы утолщение нависало над краем рамы. Аналогичным образом устанавливаются верхняя и нижняя трубки (утолщение вверх и вниз соответственно). Чтобы быть уверенным в достаточной плотности соединения рамы и окна, прибийте трубки к раме.

При уплотнении скользящих окон используются рейки со щетками. Однако большинство современных скользящих (раздвижных) окон уплотняется изготовителями. Если необходимо уплотнить окно старого типа, потребуются навыки подобной работы.

Является ли экономия электроэнергии единственной характеристикой, которая отличает энергосберегающие лампы от традиционных ламп накаливания, и на что следует обращать внимание при покупке энергосберегающих ламп?

Чтобы помочь потребителю разобраться в данных вопросах, сначала стоит сказать о том, как устроена энергосберегающая лампа.

Энергосберегающая лампа состоит из 3 основных компонентов: цоколя, люминесцентной лампы и электронного блока.

Цоколь предназначен для подключения лампы к сети.

Электронный блок или электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) обеспечивает зажигание (пуск) и дальнейшее горение люминесцентной лампы. ЭПРА преобразует сетевое напряжение 220В в напряжение, необходимое для работы люминесцентной лампы. Благодаря ЭПРА энергосберегающая лампа зажигается без мерцания и работает без мигания свойственного обычным люминесцентным лампам.

Люминесцентная лампа наполнена парами ртути и инертным газом (аргоном), а ее внутренние стенки покрыты люминофорным покрытием. Под действием высокого напряжения в лампе происходит движение электронов. Столкновение электронов с атомами ртути образует невидимое ультрафиолетовое излучение, которое, проходя через люминофор, преобразуется в видимый свет.

Благодаря механизму действия энергосберегающих ламп удается добиться снижения потребления электроэнергии на 80% по сравнению с лампами накаливания при аналогичном световом потоке.

Помимо пониженного потребления световой энергии энергосберегающие лампы выделяют меньше тепла, чем лампы накаливания. Незначительное тепловыделение позволяет использовать компактные люминесцентные лампы большой мощности в хрупких бра, светильниках и люстрах, в которых от ламп накаливания с высокой температурой нагрева может оплавляться пластмассовая часть патрона, либо сам провод.

Наиболее частая причина выхода из строя лампы накаливания – перегорание нити накала. Механизм работы энергосберегающей лампы позволяет избежать этой проблемы, благодаря чему они имеют более длительный срок службы. Срок службы энергосберегающей лампы колеблется от 6000 до 12000 часов (как правило, длительность срока службы указывается производителем на упаковке товара) и превышает срок службы лампы накаливания в 6–15 раз. Благодаря этому облегчается использование энергосберегающих ламп в труднодоступных местах (например, если в помещении высокие потолки).

Еще одно преимущество энергосберегающих ламп объясняется тем, что площадь поверхности люминесцентной лампы больше, чем площадь поверхности спирали накаливания. Благодаря этому свет распределяется мягче, равномернее, чем у лампы накаливания. Это легко продемонстрировать на следующем примере: если вы вставляете в люстру обыкновенную лампу накаливания, то по стенам комнаты будут видны резкие тени от плафонов, а при использовании компактной энергосберегающей лампы тени не такие резкие. Из-за более равномерного распределение света энергосберегающие лампы снижают утомляемость человеческого глаза.

Последняя характеристика, выгодно отличающая энергосберегающие лампы от традиционных, заключается в том, что энергосберегающие лампы могут иметь разную цветовую температуру, которая определяет цвет лампы. Энергосберегающие лампы могут иметь следующие цветовые температуры 2700 К – Мягкий белый свет, 4200 К – Дневной свет, 6400 К – Холодный белый свет (цветовая температура измеряется градусами по шкале Кельвина). Чем ниже цветовая температура, тем ближе цвет к красному, чем выше – тем ближе к синему. Таким образом, потребитель получает возможность обогатить цветовую гамму помещения.

Подводя итоги сравнения энергосберегающих ламп с традиционными лампами накаливания, можно отметить, что энергосберегающие лампы имеют следующие выгодные отличия:
Незначительное тепловыделение, что позволяет использовать компактные люминесцентные лампы большой мощности в хрупких бра, светильниках, люстрах;
Экономия электроэнергии до 80% при такой же световой отдаче;
Длительный срок службы, который превышает срок использования лампы накаливания в 6–15 раз;
Мягкое, более равномерное распределение света;
Возможность создавать свет различного спектрального состава: теплый, дневной, холодный.

Определившись с отличиями энергосберегающих ламп от традиционных ламп накаливания, перейдем к ответу на вопрос о том, на что важно обращать внимание при покупке энергосберегающих ламп.

Хотя в последнее время стали появляться энергосберегающие лампы практически одинаковые по размеру с обычными лампами накаливания, почти все энергосберегающие лампы больше по размерам, чем лампы накаливания. Поэтому надо обращать внимание на то, чтобы лампа поместилась в вашу люстру или светильник.

Люминесцентная лампа бывает U-образного вида и в виде спирали, причем спиралевидные лампы немного меньше по габаритам U-образных ламп такой же мощности (их длина меньше). Форма никак не сказывается на работе лампы, однако спиралевидные лампы в большинстве случаев стоят дороже, так как они более сложны в производстве.

Энергосберегающие лампы различаются по своей мощности (от 3 до 85 Ватт): чем мощнее лампа – тем ярче светит, но тем больше потребляет электроэнергии. Поэтому обращайте внимание при покупке лампы на ее мощность.

Также при покупке следует иметь в виду, что существует два основных вида цоколей: E27 (применяется практически во всех потолочных люстрах) и E14 (немного меньше по размеру, чем E27, применяется в небольших светильниках, настенных бра). Выбирайте лампу с тем цоколем, который подходит для вашего светильника или люстры.

При выборе также стоит учесть срок службы лампы. Если по каким-либо причинам установка лампы затруднена, стоит выбрать лампу с максимально долгим сроком службы, чтобы как можно реже совершать процедуру ее переустановки.

Последнее, что можно посоветовать при выборе лампы – это учитывать ее цветовую температуру. Представьте, какой цвет больше всего устроит вас в помещении, в котором вы намереваетесь установить лампу, и, отталкиваясь от этого, выберите лампу с цветовой температурой 2700, 4200 или 6400 градусов Кельвина.

Таким образом, при покупке энергосберегающей лампы обращайте внимание на:
габаритные размеры,
форму лампы,
мощность лампы,
тип цоколя,
цветовую температуру,
срок службы лампы.

Учитывая вышеперечисленные параметры, вы сможете выбрать такую лампу, которая максимально удовлетворит ваши потребности.

Потоп в квартире – всегда неожиданность, повергающая одних в ступор, а других в крайнее раздражение и стремление немедленно выяснить отношения с виновником. В действительности же действовать нужно энергично, но, не теряя головы. Следует помнить, что происшествие вряд ли является злым умыслом ваших соседей.

Первое, что нужно сделать - немедленно перекрыть воду. Если ваш сосед сверху дома, сделать это будет несложно, а разбирательства лучше отложить на некоторое время. Если вам не открывают, то нужно требовать от диспетчера ЖЭКа немедленно перекрыть воду во всем доме или подъезде. Сделать это не всегда просто, поэтому следует проявить настойчивость. В любом случае необходимо потребовать от техника ЖЭКа составить акт о протечке, указав все ее проявления, а также предполагаемого виновника аварии. Один экземпляр акта должен остаться у вас, в противном случае требуйте сообщить вам его номер и дату и предпримите необходимые усилия, чтобы получить его копию.

И вот протечка остановлена. Теперь нужно трезво оценить степень ущерба, связаться с соседями и попытаться уладить дело миром. Случается, что соседи сверху резко отрицают свою вину, ссылаясь на то, что у них в квартире нет следов протечки. Причин такого явления может быть много, их выяснение - дело техника ЖЭКа, но практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев виноваты соседи сверху. Ни в коем случае не пытайтесь немедленно устранить повреждения, если вы рассчитываете получить компенсацию ущерба. Если соседи откажутся ее предоставить добровольно, то единственным способом получить деньги является судебное решение . Однако суд потребует акт экспертизы ущерба или смету ремонтно-восстановительных работ, сделать которые может лишь организация, имеющая лицензию на такой вид деятельности. Поэтому и не нужно ничего трогать до прибытия ее представителей.

Вариантов дальнейшего развития событий может быть много, но лучшим будет полюбовное соглашение, ведь вы же соседи, а завтра пострадавшими могут оказаться жильцы, проживающие под вами. Кроме того, вы можете даже извлечь из такого происшествия пользу! Например, в ходе восстановительного ремонта установить новые пластиковые окна, к которым давно присматривались.

Для меблировки однокомнатных квартир выбирают, как правило, мягкую мебель для отдыха, стеллажи или шкафы для книг и одежды, видео- и аудиоаппаратуры. Диван предпочтительнее раскладной. А рабочее место представляет собой секретер или небольшой раскладной стол. Это достаточно традиционный "джентльменский набор". Но есть неординарные решения, предусматривающие задействование таких элементов дизайна, как цвет, освещение, отделка, озеленение, убранство. Прежде всего, продумайте единый стиль, в который должны вписаться и небольшой бар, и передвижной журнальный столик, и трансформируемый обеденный стол, и книжные шкафы. Возможно, именно выбранный вами стиль, напрямую связанный с профессией или родом занятий, позволит не перегружать комнату мебелью и предметами декора, и отобрать только действительно необходимые из них.

Рассмотрим такой вариант, как гостиная-кабинет. Здесь естественно смотрится мягкая мебель, письменный или компьютерный стол, стеллажи и шкафы. Лучше установить их по периметру стен, причем сделать как можно более высокими, таким образом максимально используя вертикальное пространство комнаты. Секции в шкафах можно сделать разнообразными по назначению: в одних разместить книги, в других видео- и аудиоаппаратуру, небольшой бар. В такую комнату хорошо впишется компактный стол и поворотный стул. Даже если помещение совсем небольшое, можно визуально разделить его на две зоны путем перпендикулярной установки стеллажей к стене. И тогда раскладной диван можно установить в более темной части комнаты, а светлую уступить под рабочее место.

В случае "гостиная-столовая" также предпочтительнее создать две зоны – для отдыха и для приема пищи. В данном случае центром обеденной зоны становится удобно поставленный и красиво оформленный стол. Универсальное решение – стол, который регулируется по высоте, помогая экономить место, и выполняет одновременно и функции журнального столика. Рядом с ним лучше поставить не громоздкие кресла, а легкие стулья.

Другой наиболее часто встречающийся тип общей комнаты – гостиная-музыкальная комната. В таком помещении центральное место занимают музыкальная аппаратура или музыкальные инструменты, следовательно, все остальные детали подчиняются главному – музыке. Обычно вся аппаратура устанавливается в одном месте. В таком помещении уместно устроить цветомузыку, специальные стеллажи для хранения кассет, дисков, книг, нот

Определяя функциональные пространства, подумайте, что можно вынести за пределы комнаты – в прихожую, подсобную комнату, коридор. Правильно встроенные антресоли, секционная мебель помогут вам ощутимо разгрузить главное помещение.

Даже в узком помещении имеются резервы пространства, если с умом использовать самодельные стеллажи. Если в комнате мало окон, лучше воспользоваться стеллажами без задних стенок, или отдать предпочтение невысоким стеллажам. Мобильные стеллажи удобны в типичной ситуации для однокомнатной квартиры — когда открытая кухня граничит с жилым помещением. Их применение в таком случае создает особый уют. Многофункциональные и доступные с обеих сторон мобильные стеллажи могут соединяться друг с другом шарнирами и при необходимости складываться, помогая таким образом экономить пространство. В однокомнатной квартире как нигде оправданно использование вместо массивных модулей мебельной стенки мобильных стеллажей или комодов.Можно установить стеллажную систему на всю высоту помещения и при этом она не нуждается ни в одном шурупе. Ее стойки фиксируются между полом и потолком с помощью вращающихся зажимных дисков.

Вообще для зонирования пространства профессионалы предлагают немало оригинальных решений, например, использование легких штор, вуалей, ковров. Можно оборудовать ширму удобными контейнерами-карманами. Такая ширма будет служить не только для разделения пространства, но и для хранения мелких вещей. Простой способ быстро организовать изолированный уголок для отдыха – воспользоваться ширмой из плит ДСП, соединенных друг с другом рояльными петлями. Предварительно плиты с обеих сторон можно оклеить обоями. Кромки оклеиваются теми же обоями или покрываются подобранной в тон краской.

Что касается цветовых решений, то дизайнеры рекомендуют отдать предпочтение одной цветовой гамме. Конечно, и здесь возможны варианты. Наличие зон можно подчеркнуть различными тонами одного цвета. Любителям экзотики современные отделочные материалы позволяют даже в однокомнатной квартире создать желаемый стиль – от восточного до царских апартаментов.

Следует подумать и о сочетании обоев с покрытием пола. Для маленькой комнаты лучше выбрать однотонное покрытие светлых тонов, просторную комнату сделает более уютным небольшой ковер интенсивных тонов. Потолок также имеет немаловажное значение. При выборе покрытия пола, дизайнеры советуют остановиться на традиционном однотонном паркете или современной паркетной доске.

Отдайте предпочтение светлому и однотонному потолку. Если комната просторная и высокая, и при этом разделена на несколько функциональных зон, то специалисты считают уместным решение потолка в разных уровнях, что подчеркнет наличие зон в помещении. Ту же функцию могут выполнить панели или рейки, которые можно разместить по периметру помещения или фрагментарно.

Особую роль в помещении отводят освещению. Уместны любые светильники. Главное правило – чтобы они были одного стиля, и чтобы этот стиль гармонировал с общим духом квартиры. Если комната зонирована, то светильники можно удачно использовать для подсветки каждой из зон. Люстра для такого помещения не годится, лучше использовать точечные светильники.

При выборе элементов убранства, декора многофункциональной однокомнатной квартиры исходите из принципа "лучше меньше да лучше" — ничего лишнего, пестрого. Множество крупных громоздких предметов такую комнату не украсят. Если вы любите живые цветы, лучше разместить в доме свисающие растения с декоративными красивыми листьями.

Это лишь общие рекомендации, приемлемые решения для однокомнатной квартиры. В каждом конкретном случае помещение потребует дополнительных усилий и индивидуального подхода. Желанный уют и завершенность такому помещению придадут профессионалы.

Источник: www.alta-d.ru

Однако починить прорвавшийся или вытертый обычный ковер вы вполне можете самостоятельно.

1. Если ковер покрыт твердым налетом скопившейся на нем грязи и пыли, начните его чистку во дворе. Натяните очень прочную веревку, подвесьте на нее ковер и начните выбивать пыль с тыльной стороны ковра. Никогда не выбивайте ковер с лицевой стороны - грязь еще сильнее забьется в узелки. Вязаные ковры вообще нельзя выбивать - за ними, как и за другими хрупкими изделиями этого типа, следует ухаживать так, как описано в Шаге 5.

2. Самым лучшим инструментом для этой работы по-прежнему остается старинная выбивалка. Такие плетеные выбивалки появились еще в Средние века. Заменить ее можно жесткой пластиковой щеткой с короткой скошенной щетиной (острые концы щетины должны быть направлены в сторону от ковра) или даже пластиковыми садовыми граблями для сметания опавших листьев.

3. Выберите для выбивания ковра сухой и желательно безветренный день. Наденьте старую рабочую одежду и прикройте лицо шарфом, чтобы не дышать пылью. Ординарные ковры выбивают энергично, а вышитые и вязаные - очень осторожно, чтобы не повредить строчку. Когда пыль перестанет идти, переверните ковер на веревке вверх ногами и выбейте другую половину- по-прежнему с тыльной стороны.

4. Никогда не оставляйте ковер на веревке до утра, так сказать «проветриваться», и из-за ночной влаги, и из-за риска неожиданного дождя - сырой ковер придется сушить в течение нескольких дней. Выбив ковер и не снимая его с веревки, пройдитесь по нему ручным пылесосом, надев на шланг насадку для чистки портьер.

5. Начните пылесосить ковер с тыльной стороны, установив среднюю мощность для плотных ковров и малую для тонких или вязаных. Старайтесь вести шлангом пылесоса вдоль ворса, иначе можно повредить узелки, а задняя поверхность покроется бугорками. У гладких вышитых ковров нет ворса, поэтому ведите шланг вдоль стежков, установив малую мощность. Если ковер очень хрупкий или его нельзя по какой-то причине вынести во двор, расстелите на полу толстый слой оберточной бумаги и положите на нее ковер лицевой стороной вниз. Нельзя подкладывать под ковер газеты - в волокна ковра может впитаться типографская краска. Оберточную бумагу можно заменить старой простыней. Осторожно выбейте тыльную сторону ковра, время от времени встряхивая его, чтобы пыль осела на бумагу. Закончив, аккуратно заверните бумагу вверх и уберите в сторону. Тщательно пропылесосьте ковер с тыльной стороны на малой или средней мощности. Сильно загрязненные ковры лучше чистить узкой, а не щетинной насадкой, но помните, что узкую насадку нельзя использовать для чистки вязаных ковров.

6. Если вы правильно почистили ковер, его ворс будет лежать ровно, а у восточных ковров начнет даже блестеть. При неправильной чистке на ворсе могут образоваться щели, через которые будет проглядывать основа ковра, а сам ворс будет выглядеть тусклым и неровным.

7. С особой осторожностью следует ухаживать за вязаными коврами. Посмотрите, нет ли на нем вытянувшихся нитей или ослабших петель, и отметьте поврежденные места, обшив их яркой нитью, чтобы видеть их при чистке.

8. Если вы пролили на ковер жидкость, от которой краски не линяют, немедленно подложите под него газеты и тщательно смочите пятно минеральной водой. Затем промокните пятно бумажными салфетками, по возможности приподняв при этом ковер над полом. Никогда не давайте просохнуть пролитой на ковер жидкости. Если вы облили ценный ковер, немедленно обратитесь к специалисту. Пятна краски можно удалить с ковра уайт-спиритом марки BS245. Смочите пятно этим средством и просушите ковер на открытом воздухе, а если ковер невозможно вынести во двор, прикройте пятно толстым слоем туалетной бумаги, а сверху положите тряпку. Никогда не используйте жидкие моющие средства - после высыхания они притягивают к себе пыль, и чистящие порошки - его частицы могут забиться в волокна ковра и повредить их. Не отдавайте ковер в химчистку - он может покоробиться и потерять форму.

9. Небольшие ковры храните, завернув в оберточную бумагу, а затем в пластиковую пленку. Никогда не оборачивайте ковер одной лишь пластиковой пленкой - под ней будет собираться влага. Большие ковры хранят свернутыми на большом легком шесте ворсом внутрь. Помните, что вязаные ковры можно хранить только в свернутом виде.

Электрические печи делаю в моделях, которые предназначены для квартир. В таких саунах можно париться как сухим, так и влажным паром. У такой сауны есть панель управления.

В квартире сауну лучше всего ставить либо в ванной комнате, либо не далеко от нее.

Не во всех домах можно устанавливать сауны, а лишь в кирпичных или монолитных с железобетонными перекрытиями.

Электрическая печь-каменка.
Такие печи изготавливают из специальных камней: вулканический перидотит, скандинавский диабаз или их отечественный аналог — карельский габбро-диабаз. Из других материалов их не делают, так как из-за перепадов температуры камень с зернистой структурой может расколоться. Электрическая спираль нагревает камни и печь. Такие печи делают только для саун, так как они не сжигают кислород , корпус сауны не нагревается, и есть система автоматического отключения.

Формы кабинок: угловые, квадратные, прямоугольные , одно и 2-местные, сидячие и лежачие.

Кабинки для саун изготавливают из различных пород дерева : кедр, сосна, ель, скандинавская ель, хемлок, липа, осина.

Стенки саун имеют деревянный каркас, с двух сторон которого вагонка. Некоторые сауны на внешней стене сделаны из акрила или прессованного дерева. Обшивка вагонкой должна быть не вертикальной, а горизонтальной. При этом каждый вид доски должен находиться в своей температурной зоне.

Разница между температуры между полом и потолком от 40 до 12- С.

Плюс вагонки заключается в том, что она хорошо проветривается и «дышит». Если вдруг на полу сауны будет вода, то при вертикальной обшивке вся влага по капиллярам с торца доски мгновенно всасывается в сухую древесину. От чего она разбухает, гниет и неприятно пахнет. При горизонтальной обшивке гнилые доски можно заменить в любое время.

При производстве саун для теплоизоляции используют утеплители (минеральная вата, прессовая пробка)

Всегда обращайте внимание на то, что б двери в сауне плотно закрывались. При установке кабины, необходимо оставлять расстояние 5 см от стены до нее.

Из чего изготовляют полки, подставки для спины и ног?

Иностранные производители саун чаще всего используют:

Абаши - африканское дерево. Плюс такого материала для полок в том ,что он обладает низкой теплопроводностью т.е. не нагреваются при высокой температуре. Цвет от желтовато-соломенного до светло-коричневого, с темными крапинками.

Канадский красный кедр - считается самым дорогим материалом . Ее цвет может быть от светло-бежевого до шоколадно-коричневого. Такие цветовые переливы создают дополнительный декоративный эффект. Эта древесина практически без смол, и обладает приятным запахом. Сауна из красного кедра — сама по себе средство ароматерапии.

Липа - так же очень популярный материал. Он без смол и сучков, желтоватого цвета.

Мазонит. Прессованная древесная стружка для невидимых частей стен и потолка саун. Экономичный и экологически чистый материал.

Ольха - очень красивая, светлая, розовато-коричневая, с узорами годовых колец, довольно таки плотная. Например, Шведские производители часто ее используют для внешней обшивки саун. Наши производители используют : осину, липу.

Осина - это недорогой и красивый материал для изготовления полок. Она имеет светло бежевый цвет, не имеет сучков , и не выделяет смол. Но главные ее плюс в том, что она не гниет.

Скандинавская ель - желтовато светлого цвета. По ценам на хвойные породы, она считается самой дешевой. Вагонка изготовлена из скандинавской ели и сосны обрабатывается по специальной технологии, горячим воздухом.

Скандинавская сосна - практически без сучковый с розоватым оттенком материал также имеет рисунок годовых колец. Минус такой древесины в том, что со временем она темнеет.

Хемлок - канадский аналог сибирской пихты. Розовато-коричневая древесина, без сучков и смолы. Рисунок годовых колец образует параллельные линии.

Двери для жилых помещений классифицируются по таким основным признакам:
-назначению :наружные, внутренние, специальные, двери - лазы для прохода на крышу и в помещения технического назначения, люки для прохода в подвал, чердаки; -конструкции : щитовая конструкция со сплошным или мелкопустотным заполнением полотна, рамочная конструкция, с порогом и без порога, с фрамугой и без;
-числу полотен: однопольные, двупольные, полуторные; -способу открывания: распашные, раздвижные, складные, вращающиеся;
-наличию остекления: глухие, остекленные;
-влагостойкости: повышенной влагостойкости, нормальной влагостойкости;
-материалу: деревянные, профильные из ПВХ, алюминиевые, стальные, стеклянные, каменные;
-виду отделки: с непрозрачным отделочным покрытием, с прозрачным отделочным покрытием.

Двери наружные - входные двери в дом и балконные двери. Наружные двери должны быть звуко- и теплозащитными, а также иметь главную функцию, это противостояние к несанкционированному доступу в помещения.

Двери внутренние - это входные двери в квартиру или другие помещения внутри дома. Они должны быть звуконепроницаемые, сохранять тепло внутри квартиры и обеспечивать безопасность жилища.

Степень звукоизоляции двери определяется ее массой, и свойствами заполняющего внутреннее пространство материала, а сами двери как правило изготавливают из дерева или металла.

По нормам пожарной безопасности входные двери в квартиры многоэтажных зданий должны открываться внутрь квартиры (что б в случае пожара, можно было ее выбить и спасти жильцов).

Распашные двери могут быть как традиционные (открывание вовнутрь и наружным), так и с дополнительной возможностью откидывания (аналогично окнам) для проветривания помещений.

Раздвижные двери дают дополнительные возможности для трансформации помещения, а также решают проблему «узких мест» в квартире. Они могут быть правыми и левыми, однопольными и двупольными, с движением вдоль стены или задвигающимися внутрь стены.

Ручки и запорные механизмы таких дверей отличаются от тех, которые используют для распашных дверей. Щели между стеной и дверным полотном обязательно должны закрываться специальными щеточками для обеспечения звукоизоляции и защиты от пыли. Такие двери могут быть не только деревянными, но и профильными. В дверных полотнах для отделки их поверхности используются всевозможные комбинации различных материалов: стекла, ламината, зеркал, дерева, обоев.

Разновидность раздвижных дверей являются и подъемно- раздвижные двери с откидыванием полотен. Подъемно- раздвижные двери базируются на принципе «поднять-задвинуть-опустить», они катятся на роликах по двухколейным направляющим. Дверь приводится в действие одной рукой, при помощи рукоятки подъемника.

Параллельно – раздвижной вариант дверей с откидыванием полотен на нижнем подвесе. Для обеспечения вентиляции раздвижные створки могут быть одновременно и откидными. Параллельно-раздвижные двери при использовании современной фурнитуры могут закрываться как вручную, так и механически.

Складные двери можно разделить на такие группы:
-дверное полотно состоит из равных секций (на ½ полотна);
-дверное полотно состоит из двух секций разной ширины (на 1/3 полотна);
-дверное полотно состоит из множества узких отдельных секций- так называемые «двери-гармошка».

Дверные полотна на ½ и на 1/3 полотна имеют конструкцию и наружную отделку, сходные с конструкцией и наружной отделкой распашных дверей. Отличие связано с наличием раздвижного механизма, а также с особенностями крепления частей створки друг к другу.

Что касается дверей-гармошек, то они могут быть сделаны из разных материалов: пластик, меламин, дерево, ДСП, МДФ и другие. Ряд конструкций дверей-гармошек обеспечивает достаточно высокие показатели звукоизоляции. Такие двери могут быть глухими или застекленными, с жесткими или гибкими шарнирами, одностворчатыми или двустворчатыми.

Известны межкомнатные двери, в которых комбинируются два варианта открывания- раздвижной и складной. Они могут складываться пополам, а затем задвигаться в стену. Фурнитура для складных раздвижных дверей дает возможность обеспечивать либо нижнее либо верхнее скольжение створок. Запорные устройства сверху и снизу обеспечивают надежную защиту от взлома.

Вращающиеся двери применяются исключительно в помещениях с большим потоком посетителей и не является дверью в привычном смысле.

Деревянные двери. Двери из деревянного массива часто становятся главным элементом архитектурно- интерьерного решения. Массив-это двери, изготовленные со сплошным заполнением из натуральной древесины, обычно ценных пород (бук, черешня, дуб), а также хвойные породы (ель, сосна).

Несмотря на значительную цену, двери такого класса пользуются популярностью, и безусловно свидетельствуют о респектабельности владельца. Однако для длительной эксплуатации, такие двери должны быть защищены от атмосферных и иных неблагоприятных воздействий. Это достигается нанесением на двери нескольких слоев лака.

Установку двери лучше доверить изготовителям., чтобы вы были уверены в том, что петли выдержат вес изделия, и замки будут правильно врезаны.
Характеристики наиболее часто употребляемых древесных пород и области их применения:
Ель:
-специфические свойства : небольшое содержание смолы, слабая сопротивляемость климатическим влияниям, слабая пропитываемость, относительно низкая твердость. -некоторые области применения: двери, ворота, перегородки, не подвергающиеся резким климатическим влияниям.

Сосна:
-специфические свойства: большое содержание смол, лучшая (чем у ели) сопротивляемость климатическим влияниям, хорошая пропитываемость, большая прочность (чем у ели).
-некоторые области применения: внутренние двери и перегородки с высокой износостойкостью (пороги), наружные двери и перегородки.

Дуб:
-специфические свойства: содержание синильной кислоты, высокая стойкость к климатическим влияниям, большая твердость.
-некоторые области применения: высококачественные наружные двери, ворота с повышенной прочностью на износ и сопротивляемостью к климатическим воздействиям.

Бук:
-специфические свойства: меньшая, чем у дуба сопротивляемость к климатическим воздействиям, большая твердость.
-некоторые области применения: детали, подвергающиеся постоянному истиранию без климатических влияний.

Лиственница:
-специфические свойства: большое содержание смолы, хорошая сопротивляемость климатическим влияниям, хорошая пропитываемость, тверже ели.
-некоторые области применения: высококачественные двери, ворота с повышенными прочностью на износ и сопротивляемостью к климатическим воздействиям.

Профильные двери из ПВХ (поливинилхлорид). Получают из натурального сырья, состоит из 43 % этилена и 57% связанного хлора, получаемого из поваренной соли.
Достоинства ПВХ:
-трудно воспламеняющийся и самогасящийся материал;
-устойчив к воздействию щелочей, кислот, извести, и атмосферным воздействиям;
-может использоваться многократно, без всякой потери качественных характеристик исходного сырья.
Недостатки ПВХ:
-в отличии от дерева, он не является живым «теплым» материалом;
-имеет модуль упругости, что приводит к необходимости обязательной установки в профили, изготовленные из ПВХ, армирующих усилительных вкладышей.

Пластиковые двери могут быть одно-, двух- и многостворчатыми. А также требуют незначительных расходов на мелкий ремонт и уход.

Алюминиевые двери. Двери из алюминия имеют массу плюсов, они красивы, прочны и долговечны. Помимо традиционных прямоугольных форм, алюминиевые профили могут иметь мягкие, округлые и обтекаемые формы, называемые «софтлайн». Такие двери могут устанавливаются как в выполненные из системных профилей фасады и витражи, так и в дверные проемы стен из других материалов.

На сегодня разработаны такие варианты алюминиевых дверей:
-противопожарные;
-защитные;
-противовзломные;
-пуленепробиваемые;
-с защитой от взрыва.

Цвет может быть любой: глянцевый, матовый, металлический и анодированный.

При покупке дверей, внимательно осмотрите поверхность образцов профиля. Краска должна быть нанесена без малейших шероховатостей, вкраплений или потеков. Обратите внимание на фурнитуру. Петли должны быть действительно дверными. Необходимо выяснить каков материал уплотнителей: они должны быть из EPDM или из силикона. Особое внимание необходимо обратить на качество сборки. Углы коробки и створки должны быть соединены без малейших зазоров и выступов. Закладные угловые кронштейны более надежны, если крепятся на запрессованных штифтах, а не саморезах. Штапик должен быть внутри помещения, независимо от того, куда открывается дверь: наружу или вовнутрь. Резиновые уплотнители на коробке должны быть непрерывными в углах, либо быть склеенными. Дверь должна стоять строго вертикально.

Стальные двери.

Такие требования предъявляются к конструкции стальной двери:
-стойкость к вскрытию;
-жесткость конструкции, позволяющая избежать перекосов и деформации, которые могут привести к заклиниванию;
-надежность системы запирания;
-наличие глазка или видеокамеры;
-тепло- и звукоизоляции;
-наличие дополнительных приспособлений (задвижек, порожков, ограничителей открывания);
-удобство пользования;
-эстетический внешний вид.

Качество стальной двери определяется следующими параметрами:
-качеством исходных материалов и комплектующих; правильность заданных размеров; -соблюдением технологии изготовления элементов конструкции двери;
-качеством сборки и грамотностью монтажа в проем.
Основные элементы конструкции стальной двери:
-несущая конструкция (база);
-система запирания;
-элементы тепло- и звукоизоляции;
-декоративные панели и другие элементы отделки.

Наиболее совершенные стальные двери представляют собой конструкцию , состоящую из:
-контрорамы, которая крепится к стене при помощи специальных закладных элементов, входящих в стену на 10-15см;
-рамы, которая прикрепляется к контрораме с помощью винтов.

Рама и контрорама изготавливаются из профилей различной конфигурации и толщины (1,5 -2,5 мм), выполненных из высокопрочной стали. Рама может быть одинарной или комбинированной; -корпуса двери, состоит из одного или двух оцинкованных стальных листов и элементов жесткости в виде балок и ребер.

Существуют варианты дверей с двумя уплотнителями: одним- на раме, другим- на створке.

Стеклянные двери, выполняются из 7-8 мм закаленного стекла. Поставляются с коробкой, чаще всего изготовленной из дерева. Стеклянные двери создают эффект объединения пространства нескольких помещений.

Каменные двери из цельной каменной плиты толщиной от 3- 7 мм с внутренним железным каркасом появились на рынке недавно. В отделке дверей используют: травертин, мрамор, гранит, оникс, лабрадор. Такая дверь надежная, противоударная, противовзломная, легкая и удобная в использовании.

Двупольные двери могут быть как с независимыми так и с зависимыми полотнами- правым или левым.

Остекленные двери. Стеклянные вставки широко применяются в дверных полотнах из различных материалов. Наряду с простым прозрачным стеклом применяется огромный спектр бесцветных и цветных узорчатых стекол.

Фацетирование- это специальная обработка кромки стекла. Такие вставки обычно применяются в дорогостоящих деревянных дверях,. Наиболее ценной считается обработка, так называемого фигурного фацета красивых криволинейных поверхностей с высокой точностью.

Технология малирования представляет собой термическую обработку уже готового листового стекла, что позволяет придавать ему нужную форму, а затем, путем медленного остывания сохранить ее.

Пескоструйная обработка- это традиционная технология декорирования стекол, основанная на механической обработке поверхности стекла воздушной струей с частичками абразива. Обработанное таким способом стекло, часто используется в качестве вставок для дверей.

Технология витража основана на наборе рисунка из кусков окрашенного в массе стекла и широко используется в декорировании стеклянных вставок дверей. Существуют и другие методы декорирования поверхности стекла.

Для получения цветного рисунка на стекле применяют метод шелкографии, при котором используются специальные термоотверждаемые краски.

Сырость может быть вызвана как внешними, так и внутренними причинами. В старые кирпичные и каменные здания сырость попадает обычно через стены из земли. Проникновение влаги в помещение можно предотвратить, если нижнюю часть внешних кирпичных стен оштукатурить цементным раствором. Большую пользу в этом случае может принести отвод дождевой воды от фундамента при помощи водосточных труб и водоотливов.

Пятна сырости на внутренних стенах со стороны потолка и на потолке возникают чаще всего из-за протекания крыши и неисправности водосточных желобов.

Сырость часто появляется и в деревянных домах, особенно в углах, заставленных мебелью. Это случается при избыточной влажности воздуха в помещении и недостаточной вентиляции. Влажность внутри помещения должна поддерживаться в определенных пределах. Избыточная влага присутствует в воздухе в виде пара, который стремится выйти наружу, где влажность меньше. Не имея такой возможности, пары проходят через теплую стенку каркасного дома, а встретившись с холодной внешней обшивкой, они конденсируются, т. е. превращаются в воду. Конденсированная влага может снова вернуться к внутренней стенке и вызвать потемнение окраски, гниение штукатурной дранки или полное разрушение штукатурки. О повышенной влажности внутри помещения свидетельствует прежде всего запотевание оконных стекол, стен, окрашенных масляной краской, зеркал и т. д.

Ванная комната и кухня — основные источники сырости, поэтому во время принятия душа, стирки белья, приготовления пищи двери в эти помещения надо держать закрытыми, а форточки открывать. Нужно пом- нить, что если форточка или окно будут открыты даже на несколько минут, влажность в комнате будет пони- жаться очень быстро. Не бойтесь потерять при этом тепло. В действительности получится экономия тепла, так как не нужно будет нагревать влагу. Подверженное сырости помещение нужно усиленно отапливать, чтобы температура не падала ниже 18 — 20°С. Для лучшей циркуляции воздуха мебель периодически отодвигайте от стен. Много неприятностей доставляет сырость в подвалах.

В качестве средства борьбы с ней можно рекомендовать порошок хлористого кальция, который насыпают в старые консервные банки и ставят в подвал. 500 г этого химиката достаточно для большого подвала. Хлористый кальций энергично впитывает влагу, которая будет собираться в банках. Образовавшийся раствор выбрасывать не следует, так как влагу можно выпарить, нагревая банки на огне, а кристаллы хлористого кальция снова использовать. Этот способ особенно рекомендуется в подвалах, где хранится картошка, — она будет меньше прорастать.

Но не следует забывать и о сосредоточенном внимании во время работы. Оно крайне необходимо во время использования электрических инструментов и устройств любого типа, особенно пилой, когда одно неверное движение может лишить вас пальца.

Могут возникнуть несчастные случаи в работе с электричеством. Есть возможность ожогов и ранений, которые можно получить от соприкосновения с открытым огнем или с абразивными поверхностями, поэтому вас спасет рабочий комбинезон.

Почти в каждом случае налицо невнимательность в сочетании с небольшим опытом работы и с неподходящими для этих целей защитной одеждой или средствами. Из этого следует, что несмотря на то, что все защитные средства могут быть полезными, однако сосредоточение внимания на своей работе является самым лучшим средством для предотвращения несчастных случаев во время ремонтных работ дома или в мастерской.

Комбинезон — отличная роба, потому как он не только защищает вашу одежду, но еще и сшит таким образом, чтобы плотно прилегать к телу и предохранять от случайных контактов с вращающимися частями машин и механизмов.

Защитные перчатки — даже если учитывать , что их не одевают, занимаясь тонкой работой, — могут быть весьма полезными для защиты от механических повреждений и ушибов во время более грубых работ, таких как сооружение оград и уход за садом. Защитную обувь необходимо надевать при поднятии тяжестей, при работе с машинами и механизмами, при работе цепной пилой.

Наколенники будут удобны во время работ на коленях, таких как покрытие лаком напольного покрытия , или выполнения любой другой работы, которая Требует длительного стояния на коленях. Наколенники также отлично защитят ваши ноги от царапин гвоздями или другими выступающими предметами, когда вы случайно встанете на них коленями.

Противоударная кепка - предохранит вашу голову от легких травм и слабых ударов; она не так обременительна, как каска. Бывают моменты, когда во время работ появляются ссадины, царапины, поэтому вам потребуется аптечка — еще одна необходимая вещь для дома или мастерской.

Для тех, кто продолжительное время работает в условиях повышенной запыленности, должна быть защита лица, для этого подойдет изолирующий респиратор с электроприводом.

Длительный чрезмерный шум — еще один вредный для здоровья фактор. Его виновники — деревообрабатывающие станки, такие как электрорубанки и циркулярные пилы. Для защиты ушей продаются специальные затычки. Если между непродолжительными этапами работы вам необходимо слышать, лучше использовать шумозащитные наушники. Их легко надевать вместе с другими средствами защиты лица.

Окраска поверхности окон из ПВХ обладает широкой палитрой цветов, они может имитировать различные породы дерева.

Плюсы металлопластиковых окон:

-долговечность;
-устойчивость ко всем видам метеорологических воздействий (особенно важно в условиях повышенной влажности);
-герметичность всех швов и стыков;
-не требует дополнительной отделки;
-высокие показатели по теплоизоляции и звукоизоляции; -не требует специального ухода; -высокая технологичность исполнения.

Минусы металлопластиковых окон:

-сложность ремонта в результате их повреждений;
-сильная зависимость качества работы от правильной сборки и установки;
-коэффициент расширения ПВХ –профиля достаточно велик. То есть в сильную жару пластиковое окно слишком расширяется, а в сильные морозы чересчур сжимается. -металлопластиковые окна электростатичны и притягивают пыль.

Деревянные окна обладают хорошими тепло- и звукозащитными свойствами, а также: -высокая прочность при небольшой объемной массе, что обеспечивает высокий коэффициент конструктивного качества:
-высокая морозоустойчивость;
-легкость в обработке;
-экологическая чистота;
-привлекательный внешний вид натурального материала.

Но у таких окон есть и недостатки, такие как:
-наличие в древесине трещин, сучков, смоляных карманов, сини и т.д.;
-подверженность гниению и поражению микроорганизмами;
-гигроскопичность –зависимость технических характеристик древесины от влажности; -горючесть;
-необходимость в периодическом уходе.


По конструкции деревянные окна делятся на:

-окна с одинарными створками;
-окна со спаренными створками;
-окна с раздельными створками;
-окна с раздельно- спаренными створками (комбинированные).

Окна с одинарными створками. Сегодня возможность устанавливать однокамерный или двухкамерный стеклопакет, который может иметь различную конструкцию, быть заполненным специальными газами (аргоном, криптоном и др.), и быть оснащенным специальными стеклами.

Окна со спаренными створками. Такой оконный блок состоит из внутренних и наружных створок, спаренных между собой, при этом внутренняя створка навешивается на коробку. Внутренние и наружные створки имеют возможность разъединения, что создает удобство мытья стекол. Возможно, остекление двумя стеклами или стекло +стеклопакет.

Открывание окон с одинарным и спаренными створками с помощью современной фурнитуры может быть любым: откидным с верхним или нижним подвесом, поворотным, поворотно- откидным, вращающимся ( позволяют поворачивать их на 180º) или раздвижным.

Окна с разделенными створками, состоят из коробки и створок, которые крепятся в коробке на некотором расстоянии. Возможно, остекление двумя стеклами или стекло +стеклопакет. Между раздельными створками можно установить жалюзи, при этом ручка управления будет находиться внутри помещения.

В современных раздельных окнах фурнитура позволяет открывать обе створки одной ручкой. Но, возможности открывания в подобной конструкции ограничены, а поворотно-откидной способ невозможен из-за большой ширины оконной коробки.

Комбинированные оконные конструкции, состоят из раздельно- спаренных створок, причем внутренние- спаренные, а наружная створка одинарная. Защитные москитные сетки, жалюзи и навесные ставни легко монтируются в любые конструкции деревянных окон.

Створчатые окна любой конструкции состоят из раздельной оконной коробки и створного оконного переплета. Коробка включает в себя:
-вертикальную обвязку раздельной коробки окна;
-верхнюю обвязку раздельной коробки окна;
-нижнюю обвязку раздельной коробки;
-стойку или средник окна- вертикальный элемент для соединения раздельной коробки по ширине;
-ригель или импост- поперечный элемент для соединения раздельной коробки по высоте.

Створный оконный переплет-это элемент окна, подвижно связанный с раздельной коробкой или с другим створным переплетом.

Медики и психологи советуют со всей серьезностью относиться к оформлению домашнего интерьера, особенно в условиях большого города. Такие понятия, как теплота, уют и душевность – применительно к интерьеру – вовсе не лирика. Обилие металла и механизмов в окружающей нас обстановке сильно нагружает психику и требует адекватного противовеса. Конечно, по большому счету, купить уют в магазине еще никому не удавалось, но кое-какие рецепты создания «теплого» дома все же существуют.

Используйте «душевные» материалы

В отделке квартиры старайтесь избегать синтетики. Стены можно согреть (в прямом и переносном смысле) деревянными панелями или пробковым покрытием, если же это для вас дорого – выбирайте простые бумажные обои вместо модных виниловых. Нужную атмосферу создаст и грубая белая штукатурка (можно с эффектом кракле, имитирующим потрескавшуюся глину), а также серая плитка из природного камня (или коричневая – «под древесную кору»). На полу будут идеальны выбеленные доски или нелакированный паркет, уложенный «палубой». Если же вы привыкли к текстильному полу, предпочтите ковролину натуральный сизаль, шерстяные ковры, циновки.

Выбирайте интерьерные стили «для души»

Некоторые стили интерьера обладают особым психологическим комфортом и способны создать атмосферу уюта и тепла. К ним относятся:

Экологический стиль

В былые времена любой деревенский дом был образцом того, что сегодня мы называем экологическим стилем. В наше же время экостиль в квартире – признак вкуса, «продвинутости» и солидного кошелька ее хозяина. Развесистые шелка и бархат ушли в прошлое, на смену же им пришли мешковина, небеленый лен и сизаль. Фарфор и фаянс уступили место простым керамическим кружкам без рисунка. Любители стиля «натюрель» уверены, что «экологические» аксессуары обладают особой энергетикой, и если вы будете ходить по деревянным доскам, сидеть за деревянным столом на деревянном стуле, хранить продукты в корзинах, валяться на шкуре, а не на синтетическом ковре – это благотворно отразится на состоянии не только вашего тела, но и души.

Деревенский стиль

Этот стиль в чем-то схож с экологическим, но более декоративен и, по сути, является стилизацией. Для его создания требуется особый антураж: старинная кухонная мебель (буфеты, комоды, горки), деревянный обеденный стол с лавками, открытые полки, застеленные кружевными салфетками, ситцевые занавески в цветочек. Поскольку больше всего деревенский уют подходит для кухни, картину могут дополнить пучки сушеных трав, «косы» из лука или чеснока, связки сушеного красного перца, а также живописно разложенный на подоконнике урожай «долгого хранения» (кабачки, тыквы, патиссоны, яблоки, орехи и т. д.).

Фьюжн – с миру по нитке

Привычка изящно смешивать совершенно непохожие друг на друга стили пошла еще от английских колонизаторов, которые из «коктейля» двух культур создали целое направление, названное колониальным стилем. А появившийся в конце 20-го века модный стиль фьюжн сделал эклектику еще более свободной от условностей. Квартира в этом стиле может быть «лавкой сувениров», привезенных из разных краев. Здесь «уживаются» все страны и континенты: японская ширма, китайский резной столик, африканские маски, турецкий кальян и вьетнамская шляпа… Все эти предметы, собранные в современной городской квартире, наполнят ее ощущением полноты жизни.

Домашний hand-made: все в ваших руках

Отличный и, кстати, очень модный нынче способ «одушевления» квартиры – использование в интерьере различных самодельных объектов дизайна. Это могут быть вышитые вручную подушки или салфетки, картины или шторы в технике «батик», авторские свечи, собственноручно составленные букеты из сухоцветов и т. д. Если же у вас нет времени или умения, чтобы делать традиционные вещи, вы можете позаимствовать красоту из живой природы. Принесите из леса настоящее дерево с ветками (разумеется, сухое) и используйте в качестве предмета дизайна. Пусть корни, коряги и целые стволы «работают» у вас вешалками в прихожей, декоративными вазами, светильниками. Главное, что вы сами приложили руку к их изготовлению. Ручная работа потому так и ценится во всем мире, что, в отличие от фабричной «штамповки», она несет в себе подлинный энергетический заряд мастера.

Уютные мелочи для любого жилища

Существуют предметы, которые способны придать душевность абсолютно любому интерьеру – даже в стиле хай-тек. Главное – не бояться эклектики и использовать их хотя бы в «терапевтических» целях. К таким беспроигрышным предметам относятся: домашний текстиль – шторы, пледы, матерчатые абажуры (особенно вещи и обивка из натуральных тканей), плетеные изделия (корзиночки, жалюзи-циновки, мебель из ротанга), керамические и деревянные фигурки, а также различные дары природы (слоновая кость и рог, морские раковины, коряги, шишки и т. д.).

Дом – живая коллекция

Настоящий дом – это дом, в интерьере которого отражена жизнь нескольких поколений, дом, где вещи поселяются на полках, не спрашивая дизайнера. Именно этим жилые квартиры отличаются от комфортабельных номеров отелей, и именно поэтому маленькая комнатка в общежитии иной раз оказывается приятнее роскошного особняка. Если вы вселяетесь в новую квартиру со «стерильным» евроремонтом, не спешите освобождаться от старого «барахла». Ретровещицы, семейные фотографии, фамильные безделушки, бабушкин комод и старая швейная машинка – все это может помочь вам наполнить холодный дом человеческим теплом и духом вашей индивидуальности. Если же прибавить ко всему этому домашних животных – неизменных спутников домашнего очага (особенно этим славятся кошки), запах пирогов и саму нарядную радушную хозяйку – портрет уютного дома будет завершен!

Источник: Sob.ru

Качественные шпаклевки при высыхании не дают усадки и образуют ровную, однородную, без трещин и пузырей.

Шпаклевочный материал - это белый порошок , который разводится водой для получения густой массы. Шпаклевка бывает трех видов: для внутренних, внешних работ и влажных помещений.

Современные составы шпаклевки классифицируются:
-по степени дисперсности частиц -по степени готовности к эксплуатации (сухие и готовые) -по виду вяжущей основы -по назначению (область применения).

Перед шпаклевкой стены должны быть покрыты грунтовкой.

Для шпаклевки вам потребуются такие инструменты: широкий и узкий шпатель, ванночка с плоским дном.

Разведите шпаклевку по инструкции, до нужной густоты, она должна прилипать к шпателю и держаться на вертикальной поверхности. Хранить разведенную шпаклевку нужно в закрытом виде, если она засохла, разведите ее водой.

Наносят ее нетолстыми мазками на поверхность при помощи шпателя. Затем нажимают лезвием шпателя и разравнивают нанесенную шпаклевку вертикальными или горизонтальными движениями. Слой шпаклевки должен быть 1-2 мм.

После того как она схватится, ее нужно размыть грунтовкой, для удаления наплывов и неровностей. Дать высохнуть примерно сутки, и зачистить мелкой шлифовочной шкуркой (нулевкой) и выровнять.

Затем можно повторно шпаклевать и шлифовать.

Применяют два вида шлифовки: сухую ( для клеевых красок) и мокрую (для клеевой шпаклевки).

Между слоями шпаклевки следует применить специальную малярную сетку, для избежания появления трещин на окрашиваемой поверхности. Ее сажают на клей ПВА. На рынке появилась самоклеящаяся «серпянка».

Бывает так, что распространяющийся в воздухе шум проникает в потолки, стены и полы и становится шумом, передаваемым по элементам конструкций. В этом случае звукоизоляцию необходимо делать и в воздухе и по элементам конструкции.

Сначала, необходимо определить источники шума, например, от старой бытовой техники (стиральная машина, посудомоечная машина и др.). Технику можно заменить на новую либо установить на шумопоглощающее основание.

Звуковые волны распространяются по монолитным присоединенным конструкциям (по обшивке гипсокартона, прикрепленной непосредственно к каркасу). Чтобы остановить распространение звуковых волн по конструкции, необходимо сделать воздушный или другой разрыв между сплошными элементами.

Установка стоек стен в шахматном порядке, устройство «комнаты в комнате» и использование упругих профилей для обрешетки под обшивку стен и потолков- наиболее известные способы разрушения «звуковых мостиков».


Шумы могут исходит из:

- водопровода, который может шуметь от протекания воды по трубам. Чтобы снизить такие шумы , трубы изолируют от элементов конструкции здания. Участки с изгибами труб укрывают поглощающим материалом; зазоры вокруг труб заделывают эластичным герметиком, заполняют монтажной пеной или пропускают трубы через гибкие пластиковые вкладыши; в местах крепления труб устанавливают пластиковые подкладки.

-канализации, необходимо изолировать все сливные трубы из ПВХ от любых элементов конструкции, а отверстия заполнить монтажной пеной. Для того чтобы шум, переходящий с потолка на трубы, не передавался по воздуху, трубы обворачивают материалами из стекловолокна с пластиковой основой, и крепят хомутами.

-воздуховоды, в которых шумы проходят по тонким металлическим стенкам передаются в соседние помещения и проходят в воздухе через вентиляционные отверстия. Исправить это можно, изолировав воздухоотводы стекловолокнистыми матами с подложкой. Монтажная пена создает неплохую изоляцию в местах прохождения воздуховодов через стены и перекрытия. Если нет возможности применить внешнюю звукоизоляцию, то можно использовать материалы для отделки воздухоотводы изнутри.

Звукоизоляция каркасных стен.

Так как гипсокартон не предназначен для звукоизоляции, существует несколько способов отделки каркасных конструкций.

Один из способов, это использование тяжелого пластика.

Тяжелый пластик имеет толщину 3мм и весит около 5 кг/м². Главное его назначение это звукоизоляция. Продают в виде рулона, который нарезается на полоски и крепится на каркас.

Первым делом необходимо установить изоляцию из стекловолокна, и обшить стены тяжелым пластиком, чтобы уменьшить передачу шума через конструкцию. Швы заделать герметиком. Контуры установленных электрических коробок продавливают на пластике и вырезают места под них ножом и уплотняют коробки по периметру до и после крепления гипсокартона. В качестве дополнительного демпфирующего элемента звукоизоляции между каркасом и гипсокартоном можно использовать прокладки из вспененных материалов.

Так как шурупы это прямые звуковые мостики между каркасом и обшивкой, их количество необходимо уменьшить либо крепить короткими шурупами, не касающимися каркаса, и крепить обшивку клеем.

Чтобы не было щелей между листами гипсокартона, на кромку каждого листа до установки наносят валик герметика. Угловые швы также можно заделать герметиком.

Улучшить звукоизоляцию можно используя специальный звукоизолирующий гипсокартон, или обшить гипсокартоном в два слоя, склеив слоя эластичным герметиком. Затем швы проклеивают серпянкой и зашпатлевывают.

В первую очередь выносится вся мебель из комнаты и ковровые покрытия, шторы и тд. Если большие шкафы не проходят в дверной проем, то их необходимо разобрать. Если вы не хотите разбирать, то можно их отодвинуть в центр комнаты и чем-то накрыть, например полиэтиленом, чтобы на них не попадала грязь и пыль. Тщательно закройте пленкой все углы и проемы шкафа и закрепите, например скотчем. Конечно в идеале, помещение должно быть полностью пустым, это облегчит работу мастерам.

Поснимайте со всех стен картины, полки, зеркала и карнизы, повынимайте шурупы, и болты на которых крепились все эти вещи.

Если после ремонта вы хотите повесить на те же места полки или картины, тогда воткните спички в дырочки от шурупов и болтов так, чтобы они торчали из поверхности стены на 5-6 мм. Это нужно для того, чтобы после ремонта стен не пришлось заново сверлить дырки.

Не забудьте поснимать все включатели и розетки, люстру. Если будет меняться половое покрытие, то следует поснимать и плинтуса. Старое покрытие для пола не стоит снимать, пока не будет полностью произведен ремонт потолка и стен. Затем всю грязь и мусор можно выкинуть вместе с половым покрытием.

К заявлению вы должны предоставить следующие документы:

-Выкопировка с поэтажного плана ( в некоторых случаях - выкопировку с генерального плана домовладения), заверенное жилищно-эксплуатационной организацией или другим владельцем дома (ЖБК, ведомство);
-разрешение жилищно-эксплуатационной организации (ЖБК, ведомство) на выполнение строительных работ;
-форму №3 (для жилищных помещений) или другие документы, которые подтверждают право собственности на помещение, та количество проживающих (прописанных); -документы, которые свидетельствуют право собственности на помещение;
- дополнительные материалы, которые дают представление про объект строительства (фотографии, чертежи, др.);
-если строительные работы проводятся по переоборудованию или перепланировки в местах общего использования, необходимо предоставить согласие жильцов.

При условии положительного заключения комиссии относительно предоставления разрешения на изготовление проектной документации касательно устройки входных групп отдел градостроительства и архитектуры готовит проект распоряжения, которое касается выполнения робот по установке балконов, ремонту фасадов, других работ, которые относятся к архитектуре здания, отделом предоставляется письмо-согласие.

На основании полученного письма или распоряжения, заказчик заказывает проектную документацию.

Готовая проектная документация согласовывается районной санепидемстанцией, районным органом пожарного надзора, жилищно- эксплуатационной организации , и при необходимости главным архитектором района, коммунальными службами города и района («Київгаз», «Київводоканал», «Київенерго», та ін.).

Согласованную проектную документацию заказчик предоставляет районной государственной администрации с заявлением, про предоставление разрешения на выполнение строительных работ.

Проектная документация рассматривается отделом градостроительства и архитектуры, и соответствующим структурным подразделением КПЖГ по направлениям выполнения работ и выносится на заседание межведомственной комиссии по вопросам строительства и реконструкции.

При условии позитивного заключения межведомственной комиссии, заказчик должен предоставить нотариально засвидетельствованное обязательство про возмещение убытков, которые могут возникнуть впоследствии проведения строительных и других работ.

При условии полного пакета документов та согласия с соответствующими подразделами, соответствующий орган администрации района готовит проект распоряжение на утверждение проектных документов и на начало проведения строительных работ согласно проектной документации.

На основании распоряжения районной администрации, утвержденной и согласованной с соответствующими надзорными службами, проектной документации по выполнению строительных работ заказчик получает ордер в Главном управлении контроля за благоустройством города.

Технический надзор за выполнением строительных работ на домах коммунальной собственности, на которые давалось разрешение и было выполнено проектную документацию, совершает КП жилищного хозяйства района. После завершения строительных работ, и отсутствие спорных вопросов по поводу причинения вреда в результате проведения планирования или строительства, отсутствия

Нарушений проекта, районная комиссия , которая создавалась из представителей заинтересованных служб района, составляет акт про готовность объекта к эксплуатации. Акт комиссии утверждается распоряжением администрации. На основании распоряжения районной государственной администрации заказчик через КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» и регистрации на право собственности на объекты недвижимости состояния вносит изменения в поэтажный план дома и в технический паспорт.

Незаконная перепланировка квартир есть правонарушение. Граждане, которые без разрешения соответствующей проектно- разрешающей документации совершают перепланировку квартир, притягиваются к административной ответственности.

Согласно ст. 150 Кодексу Украины про административные правонарушения: «Порушення правил користування жилими приміщеннями, санітарного утримання місць загального користування, сходових кліток, ліфтів, під'їздів, придомових територій, порушення правил експлуатації жилих будинків, жилих приміщень та інженерного обладнання, безгосподарне їх утримання, а також самовільне переобладнання та перепланування жилих будинків і жилих приміщень, використання їх не за призначенням, псування жилих будинків, жилих приміщень, їх обладнання та об'єктів благоустрою – тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»

Кроме того, согласно ст.100 Жилищного кодекса :наймач, який допустив самовільне переобладнання чи перепланування жилого або підсобного приміщення, зобов'язаний за свій рахунок привести приміщення у попередній стан.

В случае нарушения владельцем квартиры , которая перепланируется, правил, которые регламентируют проживание в многоквартирных домах, вся ответственность за последствия ложиться на его плечи.

Про возможность узаконивания проведенных перепланировок Вам необходимо обратиться к административной комиссии при райгосадминистрации. На вас может быть наложена административное взимание и рассмотрена возможность оставить результат строительных работ , если они соответствуют строительным, санитарным и другим правилам и нормам, или может быть принять решение про возвращения предыдущего состояния квартиры или исправления ошибок допущенных при проектных и строительных работах.

Увеличить площадь квартиры визуально можно двумя способами: проведя перепланировку или сделав косметический ремонт. Небольшие дизайнерские хитрости помогут усилить эффект.

Глобальным методом может стать капитальная или местная перепланировка, выполненная, естественно, на законных основаниях. Можно демонтировать практически все стены кроме несущих. И разделить помещение на зоны предметами интерьера.

Иногда с комнатой объединяют лоджию, утепляя ее. Но более распространена технология «окон». Это удаление части стены. В получившийся проем можно вставить витраж, аквариум, террариум или декорировать цветами, рамками с фотографиями и другими мелочами.

Удаляя верхнюю часть стены, нередко устраивают барную стойку между кухней и комнатой.

Для зрительного увеличения пространства можно отказаться от дверей, а вместо них соорудить арочные проемы.

Для иллюзии увеличения пространства квартиры, косметический ремонт нужно выполнить в одной цветовой гамме. Цвет не должен быть ярким. Лучше отказаться от броских крупных узоров, пусть это будут обои мелким рисунком. Также неплохо смотрится растительный орнамент, зрительно вытягивающий комнату вверх или в стороны (например, изображение вьюнка). Но с линиями нужно быть крайне осторожным – каждая из них делит пространство.

Для визуального расширения площади существует множество приемов: зеркала, стеклянные полки и столики, серебристые и стальные предметы декора. Такие принципы используют и гостиницы Москвы для увеличения пространства номеров, как правило, не отличающихся большими размерами.

Квартиру не следует перегружать мебелью. Лучше использовать скруглённые, Г-образные шкафы и диваны, телевизор можно закрепить на кронштейне. Обстановка должна располагаться вдоль стен и занимать углы. Увеличит пространство зеркало во всю дверь. Занавески и шторы должны быть из легких струящихся тканей светлых тонов.

Недостаток естественного освещения, увеличивающего пространство, можно компенсировать встроенными точечными светильниками. Для выделения зоны отдыха идеально подойдет торшер.

К одним из самых востребованных материалов для «сухого строительства» относится гипсокартон, позиционируемый на рынке как один из лучших материалов для отделки помещений и возведения межкомнатных перегородок. Современный гипсокартон представляет собой материл, состоящий из гипсового сердечника и листов картона. Ширина обычного гипсокартонного листа не превышает 10 мм, его длина может варьироваться в диапазоне 2,5-3,5 м., а ширина составлять 1,2-1,3 м.

Гипсокартон известен еще с конца 19 века, когда американцем Огастом Сэккетом была запатентована технология производства строительного материала из гипса и нескольких слоев бумаги. Впоследствии листы бумаги были заменены на более прочный картон, и в таком обновленном виде этот материал стал использоваться при внутренних ремонтных работах в качестве альтернативы фанере и доскам. Однако второе рождение гипсокартона совпало с современным периодом, когда стали предъявляться повышенные требования к качеству поверхностей, и появилась необходимость в создании перегородок разных конфигураций. Благодаря гипсокартону дизайнеры и архитекторы создают купольные перекрытия и добиваются гармоничного перехода от одной геометрической плоскости в другую. Это особенно важно при евроремонте, когда требуется создание внутренних стен нестандартной фирмы.

Востребованность в гипсокартоне объясняется его физико-механическими и эксплуатационными характеристиками. К одним из основных требований, предъявляемых к современным строительно-ремонтным материалам, относится их экологическая чистота, и гипсокартон, не содержащий токсичные вещества, может использоваться для обустройства любых жилых помещений. В пользу безвредности гипсокартона говорит и тот факт, что кислотность этого материала идентична кислотности кожи человека, соответственно, конструкции из гипсокартона можно устанавливать в спальнях, детских комнатах и больничных учреждениях.

Более того: гипсокартон способен регулировать влажность, поглощая избыток влаги и обеспечивая здоровый микроклимат в жилых домах и офисах. Наряду с этим, гипсокартон считается энергосберегающим и электрически нейтральным материалом, а его огнестойкость и негорючесть позволяет использовать гипсокартон в помещениях самого различного назначения. С точки зрения монтажа внутренних стен, гипсокартон абсолютно незаменим: его малый вес позволяет сооружать межкомнатные перегородки в домах, где нужно избежать дополнительной нагрузки на фундамент.

Использование гипсокартона позволяет значительно сократить время и трудозатраты на проведение ремонтных работ. В частности, на облицовку стен гипсокартонными листами потребуется в 2 раза меньше времени, чем на оштукатуривание и шпатлевание. Относительно трудозатрат выгоды также более чем очевидны: их можно сократить в более чем 2,5 раза. Во многом это обусловлено и тем, что гипсокартон легко разрезается ножом и распиливается, соответственно, времени на его механическую обработку потребуется гораздо меньше. Гипсокартон позволяет со временем изменить геометрию помещения, так как каркас, к которому крепится этот материал, можно быстро и легко разобрать. Это отнюдь не означает, что гипсокартонные перегородки непрочны и ненадежны - каркас прибивается дюбелями к стенке или потолку, и при этом соблюдаются все условия для создания конструкций большой прочности.

Для реализации многообразия архитектурных и дизайнерских задач необходимо определиться с видами гипсокартона, так как для каждого вида существуют свои рекомендации и условия их эксплуатации. Среди основных видов гипсокартона выделяют обычный, огнестойкий, влагостойкий гипсокартон, а также влагостойкий гипсокартон с повышенной защитой от открытого огня и комбинированные панели гипсокартона.

Обычный гипсокартон предназначен для использования в помещениях с уровнем влажности до 70%, и при покупке данного вида гипсокартона его можно идентифицировать по серому и синему цвету. Огнестойкий гипсокартон (ГКЛО), как видно из его названия, применяется для обшивки чердаков, подвалов и иных помещений, где существует повышенный риск возгорания. Этот вид гипсокартона (красного или серого цвета) производится с добавлением стекловолокна, который позволяет противостоять высоким температурам. Для помещений с повышенной важностью (ванных комнат, кухонь) обычно выбирают влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) зеленого или синего цвета, в составе которого присутствуют гидрофобные и антигрибковые добавки. Для оптимального сочетания свойств влагостойкого и огнестойкого гипсокартона разработан отдельный вид гипсокартона - влагостойкий гипсокартон с повышенной защитой от открытого огня (ГКЛВО). Этот гипсокартон считается одним из самых универсальных материалов, пригодных для эксплуатации в сложных условия. Комбинированная гипсокартонная панель предназначена не только для внутренних архитектурно-дизайнерских работ, но и для утепления наружных поверхностей строительных конструкций, так как с тыльной стороны этот гипсокартонный лист облицован пенополистирольной плитой.

Итак, обозначим основные сферы использование гипсокартона. Во-первых, гипсокартон получил широкое применение для выравнивания стен в помещениях. Благодаря гипсокартону можно устранить любые неровности и дефекты стен, после чего на гипсокартонные листы можно наклеить обои или покрасить их масляной краской. Следующая область применения гипсокартона – межкомнатные перегородки. Легкие, прочные и надежные перегородки не только разделяют помещение на зоны, но и выполняют функции звукоизоляции. Это более экономичный вид, по сравнению с возведением глухих стен, к тому же гипсокартон гнется, и можно получать перегородки самых причудливых конфигураций. Более того, гипсокартонные перегородки пригодны для монтажа легких полок и крепления картин. Далее: гипсокартон используется для монтажа подвесных (в том числе многоуровневых) потолков и предоставляет большой простор для реализации классических и современных дизайнерских решений. Таким образом, гипсокартон как самый универсальный материал, обладающий незаменимыми эксплуатационными характеристиками, имеет большое будущее и получает все большее распространение при использовании технологии «сухого строительства».

Сантехника в квартире (ванная, раковины, краны, унитаз …) должна быть установлены так, что бы вы во время ее пользования, все время могли видеть всех , кто входит через дверь.

Когда вы сидите в туалете, дверь не должна находиться за вашей спиной, но и не должна быть прямо напротив . Чтобы этого избежать перевесьте дверь петлями на противоположную сторону.

Самая лучшая форма для ванны – это полукруг или овал, что будет благоприятным для материального благополучия обитателей дома.

Отделка стен ванной комнаты должна быть в светлых тонах (белой или пастельной). Чтобы стены не казались слишком светлыми, можно использовать декоративные вставки. Яркие цвета лучше не использовать.

Умывальник, ванная и унитаз должны быть одного цвета, стиля. Лучше всего если они будут белого цвета с блестящим хромированным металлом.

Не загромождайте полки в ванной всякими бутылочками, лосьонами и прочими принадлежностями, все, чем вы пользуетесь редко, спрячьте в шкафчик. Иначе эти загромождения будут препятствовать движению энергии «ци».

Обратите внимание, в какой зоне по схеме Багуа, находится ваш унитаз. Во время того как вы смываете в унитазе водой, происходит и смыв некоторой энергии из этой зоны. Чтобы компенсировать это, позаботьтесь об увеличении энергии для этой зоны по советам Фэн шуй.

Двери в туалете и крышка унитаза должны быть закрыты, когда комнатой никто не пользуется. В некоторых случаях поможет зеркало, которое надо повесить на двери туалета с внешней стороны. Также в туалетной комнате должа быть хорошая вентиляция.

Преобладать должна энергия «ян». Отлично подойдет мебель с ровными линиями и прямыми углами, так же отлично впишется и офисная техника, такая как: компьютер, телефон и др, так как все эти предметы хорошо стимулируют энергий «ци». Цветовая гамма должна быть сильной и насыщенной.

Кабинет должен хорошо освещаться. Не вешайте люстры (лампы) у себя над головой, чтобы они не причиняли вам психологический дискомфорт во время работы.

Рабочий стол должен стоять боком или лицом к входной двери, чтобы вы могли видеть, кто входит к вам. Если вы сидите спиной к двери, и никак нельзя изменить расположение стола, то повесьте перед собой зеркало. Если вы сидите лицом к стене, то для улучшения работоспособности можно возле зеркала повесить большую фотографию с ландшафтом, который вам нравиться. Также неблагоприятно сидеть спиной к окну, это будет создавать ощущение незащищенности.

Письменный стол должен быть изготовлен из дерева и иметь закругленные углы. На столе нужно соблюдать порядок, никаких разбросанных бумаг , вещей не должно быть.

Что же делать, если нет и окна? Тогда вам поможет колокольчик или небольшая коллекция ракушек. Отлично поможет вентилятор тем, что добавит динамики движению энергии «ци».

Так как мебель с прямыми линиями, а обычные книжные полки открытого вида, они все создают «опасные стрелки». Поэтому мебель должна закрываться дверцами, подойдут и стеклянные.

На полки или тумбочку можно поставить стелющиеся растения. Они помогут утихомирить негативную энергию. Также можно справа от вас поставить стеклянное или хрустальное пресс-папье.

Заставить двигаться вашу карьеру и деньги поможет комнатный фонтан. Его нужно ставить в одной из зон Ба-гуа.

Гостиная - подходящее место для стимуляции отдельных аспектов жизни.

Гостиная должна быть хорошо освещенной и уютной. Старайтесь впускать в гостиную как можно больше естественного света.

Если вы используете гостиную как зону отдыха, влияние «Ян» не должно быть слишком сильным. Чтобы оптимизировать «Ян», примените сочетание плавных линий и энергичных форм, насыщенных цветов и нейтральных оттенков.

Если у вас есть планы, которые вы надеетесь успешно осуществить, стимулируйте восточный сектор комнаты, используя для этого украшения, орнаменты или картины.

Центральную зону по возможности следует держать свободной от мебели. Если там стоит журнальный столик, украсьте его вазой с цветами, предпочтительно желтого цвета (Земля), в знак благополучия и процветания семьи.

Кресла и диваны должны стоять спинкой к стенам, что дает ощущение защищенности и покоя. Если у окна стоит стул или кресло, то такое положение можно исправить, поставив на подоконник растение.

Если вы решили активировать энергетику юга гостиной с помощью свеч, светильников, кристаллов, то это поспособствует улучшению вашего положения в обществе. Той же цели будут способствовать свежие цветы, лучше всего- красного или оранжевого цвета.

На западе благоприятные- белые цветы.

На юго-западе нельзя вешать картины, вызывающие ассоциации с одиночеством. Для северной стороны подойду картины изображающие водные или горные пейзажи.

Для размещения спальни, самые удачные зона брака и зона богатства.

Для спальни небольших размеров рекомендуются воздушные, легкие тона, создающие ощущение пространства и свободы. Для оформления интерьера большой спальни лучше использовать цвета более яркие и насыщенные,- от этого комната станет более уютной. Если спальня находится рядом с ванной, то это приносит беспокойство, особенно если вы спите у стены, за которой находятся водопроводные трубы.

Что касается кровати, то по Фэн-Шуй , она не должна быть расположена напротив входной двери, ногами к выходу, но при этом вы должны видеть, кто входит в спальню, а потому кровать лучше поставить по диагонали или вплотную к стене. Также не следует ставить кровать ногами или головой к окну, и между окном и дверью.

Семейная пара должна спать на одном сплошном матраце, иначе расставания неизбежны. Если у вас два совмещенных матраца, то следует их накрыть общей простыней. Слева лучше спать мужчине, чтобы в случае необходимости он мог защитить.

Постельное белье может быть любым, однако стоит избегать слишком ярких расцветок, что может привести к бессоннице.

Желательно, чтобы у кровати была спинка- она символизирует защищенность чувств от посторонних вторжений. Форма спинки кровати, может оказать поддержку личным качествам и способствовать успеху в жизни:
-полукруглые или овальные спинки (металл)- подойдут для бизнесменов и чиновников. Интимная жизнь супругов будет насыщенной и разнообразной.
-квадратные деревянные- подойдут для рабочих профессий.
-волнообразные (Вода)- подойдут для представителей творческих профессий. -треугольные- подойдут для тех, кто не любит много спать. Приносит максимум страстности в брачных отношениях.

Если непостоянство в семейной паре стало больной темой, поменяйте спинку кровати на «земной» вариант- прямоугольный.

Не следует злоупотреблять зеркалами. Они стимулируют движение энергии «ци» настолько сильно, что это может вызывать нарушение сна. Вполне достаточно одного зеркала на туалетном столике, и оно не должно иметь острых углов.

Человек лежащий в постели не должен видеть своего отражения в зеркале. Если же зеркало стоит напротив кровати, то его можно закрывать покрывалом, или поставить перед зеркалом растение.

Разумеется, в спальне должна присутствовать и другая мебель, но будет лучше, если ее углы будут закруглены. Все острые углы не должны быть направлены на кровать, чтобы тем самым не создавались «опасные стрелы». Избегайте в спальне металла в любой форме.

Над кроватью не должно ничего висеть (массивных рам для картин, подвесных шкафов, поперечных балок),это приводит к неблагоприятным воздействиям.

Если вы любите читать в постели, то лучшее расположение лампы рядом с кроватью, а не сзади и над головой.

Если за стеной , где вы спите, находятся электробойлер , холодильник, то лучше переместить кровать под другую стену, забыв о правилах Фэн-шуй. Потому что электромагнитное излучение проходит сквозь стену. Также и в спальне желательно, что б было поменьше электроприборов.

Не храните рядом с постелью или на ней рабочие бумаги или символы своей профессии- в спальне им не место.

Если спальня расположена на севере, то она прекрасно подходит для глубокого сна и медитации. Но для тех , кто страдает от одиночества, такое расположение является неблагоприятным. Секс в «северной стороне» будет очень удачным.

На северо-востоке присутствует очень интенсивное движение энергии «ци», что может принести вред людям, страдающим бессонницей.

Спальня на северо- западе может стать идеальным местом отдыха для людей, которые переживают период стабильности.

Спальня на юго-востоке подходит бизнесменам и вообще всем тем, кто стремится к продвижению по службе. Восток для них также является неплохой стороной, на энергия востока в меньшей степени способствует налаживанию контактов и взаимопониманию с коллегами.

Если спальня расположена на южной стороне, то это придаст страсти интимным отношениям. Однако для крепкого сна и полноценного отдыха такая спальня не слишком подходит. Также в интерьере «южной» спальни не должно быть слишком много красного цвета.

Запад предрасполагает к романтике и житейским удовольствиям и не оказывает существенного положительного влияния на ваши служебные дела.

Юго-западное направление не считается благоприятным для большинства людей, особенно для детей и молодежи. Юго-запад порождает слишком много нестабильной энергии «ци»., ее можно снизить стимулируя благоприятные участки спальни.

Самое идеальное расположение кухни на Юго-востоке. В кухню ци привлечет яркое освещение (естественное или искусственное).

Дверь кухни, просматриваемую от входной двери, скройте ширмой или стеной из вьющихся растений, так как ци должна приходить сюда, только после посещения всех других комнат.

Дополнительная ци может поступать в комнаты через окна. Хорошо если в кухне и столовой будут большие окна. Отодвигайте занавески от окон, а если у вас жалюзи, держите их поднятыми в течение дня.

Если кухня маленькая и довольно темная, выберите обои светлого оттенка и усильте мощность верхнего освещения. Избегайте алых, темно-синих и насыщенных тонов, отдавая предпочтение пастельным оттенкам.

Будет правильно, если кухня и столовая располагаются в непосредственной близости друг от друга. Но в тоже время они должны быть отчетливо разделены любым доступным средством. Столовая не должна находиться слишком близко от входной двери, видя входную дверь, сидя за столом,- плохой признак.

По китайским представлениям, внешний вид кухни отражает благосостояние семьи. Поскольку кухня является сценой активной деятельности, в ней должно преобладать начало Ян. Дерево склоняет баланс в пользу инь, в то время как Металл подчеркивает качества янь. Поэтому старайтесь уравновешивать эти противоположности. Избыток Дерева может привести к угрюмой атмосфере на кухне, а избыток Металла придает комнате технологический вид и способствует агрессивности.

Плита –это символ питания и благополучия семьи, поэтому к ней нужно относиться уважительно. Следите за чистотой плиты. Время от времени производите глубокую чистку, залезая в самые труднодоступные места. Не превращайте плиту в склад сковородок и крышек. Мойка и холодильник связаны со стихией Вода, а плита- со стихией Огонь. Поэтому плита не должна быть расположена вплотную к мойке или холодильнику, что приведет к накоплению негативной энергии (что может привести к конфликтам между членами семьи, неудачах в финансовых делах. Если вы никак не можете поменять такое расположение Огня и Воды, то можно наклеить зеркальную пленку между этими приборами либо повесить деревянную ложку.

Кроме этого есть еще плохие места для расположения кухонной плиты: напротив холодильника (неблагоприятное положение холода и тепла негативно отражается на обстановке); напротив туалета ( неблагоприятное положение. Вода спускаемая из туалетного бачка, вступает в конфликт с Огненной энергией плиты); за дверью; напротив лестницы; напротив спальни; под балкой; под окном ( плита расположенная под окном, находится в уязвимом положении. Элемент Огня должен быть надежно огражден; кроме того, обычный сквозняк может задуть газовые горелки); под водопроводной трубой.

Поставьте холодильник в юго- восточном секторе, чтобы улучшить свое материальное положение, или в юго- западном секторе для укрепления семейных отношений. Старайтесь не ставить его на Юге, так как элемент Огня несовместим с низкой температурой. Следите за внешним и внутренним состоянием холодильника. Вовремя выкидывайте испорченные продукты.

Углы кухонной мебели по возможности должны быть закругленными. Сыпучие продукты храните в округлых емкостях, а столовые приборы (особенно ножи и вилки) в закрытом ящике и выниматься непосредственно перед приемом пищи.

Для предотвращения оттока денег, необходимо над мойкой прикрепить красную шелковую ленту, и закрывать сливное отверстие пробкой.

В Фэн–шуй рис символизирует богатство, поэтому следите что его всегда было много.

Мусор нужно выносить каждый день, желательно до 8 вечера.

Убирайте и мойте посуду сразу после еды. Нет ничего хуже скопления в раковине грязных тарелок , вилок и ложек.

Нельзя ставить кошачий туалет на кухне, так как туалет и приготовление пищи несовместимы.

При наличии в доме отапливаемого пола тёплый воздух распределяется снизу вверх по всему объёму помещения практически идеально. Средняя температура комнаты может снизиться на 2-3 °С, не вызывая при этом дискомфорта у проживающих в ней людей. Практически это означает экономию в расходах на отопление от 10% до 15%.

Вариант 1. Обогрев пола при помощи электрических элементов

Электрический обогрев пола выполняется специальными проводами высокого сопротивления с термодатчиком и системой терморегуляции. Электрические элементы системы отопления монтируются на поверхности бетонного пола и после монтажа заливаются раствором или покрываются соответствующим покрытием.

За пределы пола выводится только силовой электрический кабель и регулятор температуры, наличие терморегуляторов в каждой комнате позволяет регулировать температуру в зависимости от необходимости, а усиленная изоляция делает электроотопление абсолютно безопасным.

Эффективность электрообогрева пола будет намного выше, если перед укладкой кабеля выполняют термоизоляцию поля. В качестве термоизолирующих материалов применяют керамзитобетон, пенопластовые прослойки, каменную минеральную вату и другие теплоизолирующие материалы.

Кабели на полу закрепляют при помощи специальной монтажной ленты или быстросохнущего клея. Нагревательный кабель укладывают зигзагообразно линиями параллельными друг другу, с интервалами кратными 2,5 см; 10 см; 12,5 см и т.д.

Электрический обогрев полов при всех своих достоинствах имеет ряд недостатков. Так, нельзя применять электрический обогрев в местах с возможным проникновением влаги, так как это становится небезопасно. Кроме того, применение электрического обогрева требует специального разрешения энергоснабжающей организации. В период осенне-зимнего максимума возможны перебои в электрическом снабжении отдельных регионов, поэтому следует предусматривать резервное отопление. Этих недостатков лишено водяное отопление пола.

Вариант 2. Обогрев пола при помощи нагревательных кабелей

При монтаже такого пола в качестве теплонесущего элемента служит многослойный специальный нагревательный электрокабель. На Российском рынке можно встретить большое количество нагревательных электрокабелей различных производителей. Различаются кабели по мощности, диаметру и пр.

Температура проложенного под полом нагревательного кабеля, регулируется термостатом.

Устанавливаемую под полом обогревательную систему можно использовать как основной источник тепла или как дополнительный источник тепла в помещении, так называемый тёплый пол. Если Вы намерены использовать такую кабельную систему как основной источник отопления в помещении, учтите, что её мощность должна быть значительно выше, чем мощность системы для обогрева пола.

При установке кабеля на бетонную стяжку толщиной 3-5 см применяется кабель мощностью 18 Вт на 1 погонный метр, при любом покрытии пола. При установке обогревательной системы на деревянный пол применяется кабель мощностью 10 ВТ на 1 погонный метр, кабель устанавливается в промежутке под полом.

Средняя мощность устанавливаемой отопительной системы не должна превышать 80 Вт на 1 кв. метр. Этой мощности вполне достаточно для отопления Вашего дома.

Установку системы тёплого пола можно выполнять на готовый пол. В этом случае уровень пола будет приподнят на 4-5 см.

Обогрев пола под плиткой

Если Вам необходимо установить обогревательную систему под укладываемую плитку, а поднять пол у Вас нет возможности, рекомендуется воспользоваться нагревательным кабелем, уложенным в специально предлагаемую для этого сетку.

Кабель диаметром 2,5 мм укладывается в так называемый мат, имеющий ширину 0,5 метра и длину не менее 4 метров. Мощность такого кабеля на 1 м2 составляет 100 Вт, что позволяет обеспечить комфортный подогрев кафельного пола. Укладка дополнительной теплоизоляции в данном случае не производится, иначе раствор, соединяющий плитку, из-за перегрева потеряет прочность.

Обогревательный одножильный кабель хорошо экранизирован, не боится воды. Так называемый "тёплый мат" укладывают на основание. Если необходимо сделать поворот кабеля, делается надрез сетки мата.

После того как система практически установлена, в неё укладывается датчик температуры пола, помещенный в гофрированную защитную трубку. После этого установленный терморегулятор подключают к кабелю и к датчику, сверху кладется на раствор плитка.

Для идентификации каждый тип кабеля имеет буквенно-цифровую маркировку, кроме того отличается цветом. Диапазон мощностей терморегуляторов входящих в состав системы до 3,5 кВт.

Источник: CAMremont

Между тем, паркеты, ламинаты и паркетные доски, производимые в настоящее время, обладают очень высокими качественными характеристиками, соответственно требования к подготовке под эти покрытия значительно выше, чем те, которые были лет 5 назад. Так, перепад основания должен быть не более 2 мм на 2 пог. м. В противном случае монолит дерева (неважно, будет ли это влагостойкая паркетная фанера или паркет), уложенный на основание с перепадами, начинает скрипеть. Паркетины расходятся и пол выходит из строя.

Существует несколько методов качественного выравнивания под паркеты, ламинаты и паркетные доски.

Первый из них — бетонная подготовка. Сразу же оговорюсь — не бетонная стяжка, а именно подготовка, состоящая из нескольких этапов. Сначала изготавливается бетонная стяжка, которая позволяет нивелировать основные перепады, которые могут составлять 1 — 7 см.

Далее в ход идет самовыравнивающая смесь, например, ветонит. Это уже достаточно дорогой элемент бетонной подготовки, позволяющий сократить уровень перепада до требуемой нормы (2 мм на 2 п.м.). Если предыдущий элемент, бетонная стяжка, был выполнен не очень качественно, то перерасход ветонита очень ощутимо повысит цену вашей подготовки.

После ветонита к бетону крепят влагостойкую фанеру. Этот элемент необходим, потому что деревянное покрытие имеет лучшую адгезию именно с деревом, фанера защитит паркет от влаги, которая очень хорошо распространяется по бетонному основанию и сделает пол намного теплее.

Если попытаться исключить любой из названных элементов, это приведет к непредсказуемым последствиям, которые можно наблюдать в муниципальном жилье, где паркет приклеен прямо к "кривой" стяжке при помощи битумной мастики. Обычно он начинает отлетать через год эксплуатации такого пола. Также перед производством работ желательно нанести гидроизоляцию, чтобы, не дай бог, не залить соседей снизу при укладке бетонной стяжки. Итак, три элемента: стяжка, ветонит, фанера. Примерная цена такой подготовки 15-25 $ за м2.

Второй способ, сопоставимый по цене, — регулируемые полы, они называются еще фальш-полами. На рынке представлено большое разнообразие таких конструкций импортного и отечественного производства. Отечественные регулируемые полы — наиболее подходящие по цене. Средняя цена такой подготовки — 15-20 $ за м2.

При проведении ремонтных работ обычно встает проблема, как изготовить пол. Некоторые "дедовские" методы достаточно просты, но сомнительны по качеству, другие позволяют только временно отремонтировать или изготовить пол. Или процесс выравнивания и изготовления пола сопряжен с мокрыми и грязными процессами, он достаточно затяжной по времени, а кому хочется разводить грязь в своей квартире да еще ждать по месяцу, когда все это "высохнет". В связи с этим остановимся подробнее на регулируемой конструкции пола.

Эта конструкция может быть выполнена в виде регулируемых лаг или регулируемой фанеры. В конструкции для укладки лаг используются сухие, строганые бруски со сквозными резьбовыми отверстиями. В отверстия ввинчиваются пластиковые болты-стойки, на которые и крепятся деревянные лаги. Болты-стойки являются регулировочным элементом. Вращая их специальным ключом, лаги поднимают или опускают и тем самым выравнивают пол. Сами болты-стойки с помощью металлических дюбелей-гвоздей или саморезов жестко закрепляются на основании.

Благодаря тому, что лаги не соприкасаются с основанием, настил проветривается. В результате не только паркет живет дольше, но и обитателям квартиры гораздо комфортнее: температура под полом не отличается от той, что над ним. Кроме того, такая конструкция позволяет легко выравнивать пол — для этого достаточно чуть больше закрутить или выкрутить болты-стойки.

Не стоит опасаться и возможных аварийных ситуаций, если под полом окажется вода — она не причинит вреда вашему паркету, так как легко выветрится. Еще одно преимущество — возможность легко манипулировать высотой пола. Речь идет о всевозможных подиумах — разноуровневых полах.

Если вы решили сменить пол в квартире, где высота потолков низкая, воспользуйтесь конструкцией по регулируемой фанере. Этот метод исключает применение лаг, а значит, высота подъема пола от верхней точки основания будет не более 3 см (толщина двух слоев фанеры — по 12 мм).

Вместо лаг применяются пластиковые втулки с внутренней резьбой, которые вставляются в предварительно засверленные отверстия в фанере. Затем во втулки будут вкручены пластиковые болты-стойки. Листы фанеры устанавливаются на основание и жестко закрепляются через болты металлическими дюбель-гвоздями.

Выравнивание листов фанеры происходит путем вращения болтов специальным ключом. После выравнивания первого слоя фанеры настилается второй слой, вразбежку (чтобы перекрыть стыки первого слоя) и крепится к первому саморезами по всей своей поверхности.

При разборке старого пола всегда есть возможность "опуститься" и даже сбить при необходимости старую бетонную стяжку. В результате вы останетесь на прежнем уровне. Тем же, у кого и ранее щитовой паркет в квартире лежал на лагах, вообще беспокоиться не о чем — новые лаги, как правило, имеют ту же толщину, что и старые. Поистине незаменима новая технология при реконструкции старых зданий. Случается, что при разборке полов их уровень опускается на 10, 15 и более см. Представьте себе, что произойдет с деревянными или смешанными перекрытиями, если вы начнете наращивать пол традиционным способом — с помощью бетона. Воспользовавшись лагами, пол можно поднять на любую высоту до 190 мм, одним комплектом и выше.

Очень кстати придутся регулируемые лаги любителям перепланировок. При перенесении на новое место кухонь, туалетных и ванных комнат не придется прятать коммуникации в бетонную стяжку. А если вы изготавливаете пол в загородном доме, возможность пустить трубную разводку под полом сэкономит вам круглую сумму.

Ну, а если вы задумали в своей квартире оборудовать домашний кинотеатр, то без новой технологии вам просто не обойтись. При этом ее используют не только при укладке пола, но и для того, чтобы сделать шумопоглощающие стены. В этом случае в пространство между лагами укладываются изоляционные маты.

И наконец вопрос цены. На приобретение материалов, необходимых на настилку чернового пола по регулируемым лагам площадью 1 м2, вам придется затратить примерно от 5 до 6 $, не считая фанеры. А для конструкции по регулируемой фанере около 8 $ за 1 м2 (без стоимости фанеры).

Много это или мало? Если вы полны решимости бросить линолеум прямо на бетонную стяжку, не очень беспокоясь о вмятинах и выбоинах, то ваша "технология", конечно, вне конкуренции. Но если вы укладываете штучный паркет, паркетную доску, ламинат или другой материал, который требует идеально ровной поверхности (допустимый перепад по полу не более 2 мм на 2 п. м.), одной бетонной стяжки недостаточно. Необходимо применить самовыравнивающие смеси типа ветонит и затем слой фанеры, а это скорее всего окажется дороже. И цена будет увеличиваться тем больше, чем выше подъем или больше неровности.

Но главный выигрыш — время. Прежде чем начать укладывать пол, бетонную стяжку придется выдержать 28 сут до полного вытягивания влаги (влажность стяжки не должна превышать допустимой нормы). При использовании регулируемых лаг или регулируемой фанеры никакой выдержки не требуется. На укладку 100 м2 нового пола уйдет 2 — 3 дня. И, на радость хозяйкам, никаких мокрых процессов и минимум пыли и грязи.

Очевидные преимущества новой конструкции:

1. Значительная экономия средств в случае изготовления пола под дорогие покрытия.


2. Существенная экономия времени: 100 м2 за 1 — 2 дня.


3. Обеспечение высокого уровня звукоизоляции помещения.


4. Более теплый пол в отличие от пола по бетону.


5. Возможность убрать под пол все коммуникации, включая систему отопления.


6. Надежность пола не менее 50 лет, что подтверждено испытаниями экспертных организаций.


7. Обеспечение при выравнивании незначительного "поднятия" пола от 25 мм, или значительного — 190 мм и выше, при укладке в несколько слоев одним комплектом.


8. Существенное уменьшение нагрузки на перекрытия пола.


9. Способность выдерживать, достаточно большие нагрузки, от 3 до 5 т, на 1 м2, что делает возможным применение, не только в жилых и административных, но и в ряде промышленных помещений.


10. Значительное продление срока службы отделочного слоя пола, особенно паркета (пол проветриваемый).

Источник: Novosel.kiev.ua

Действительно, потолок представлял собой зрелище печальное и удивительное. Во-первых, создавалось впечатление, что по нему ходили, – настолько он был измят, изрыт и истоптан. Во-вторых, с него постоянно что-то сыпалось – квартира находилась в одном доме со станцией метро – видимо, трясло...

Убеждать подругу в том, что в таком деле нужны специалисты, пришлось долго. Все ее сбережения, как я уже говорила, ушли на покупку квартиры, а изыскивать дополнительные средства на ремонт потолков ей очень не хотелось. Но когда сверху на нас свалился кусок чего-то, она решилась. Мы принялись обзванивать фирмы и фирмочки. Сначала, естественно, искали по принципу «подешевле и побыстрее». Первым на пороге возник то ли молдаванин, то ли румын, окинул взглядом нашу «небесную» красоту и заявил: «Пятьсот долларов. Ровным потолок все равно не будет – дом старый, плиты перекошены. Замеры не нужны, я на глаз прикину. Материалы ваши. Что нужно, знаете?» – «Ну-у примерно, – проблеяли мы, испугавшись такой никак не запланированной нами цены. – Наверное, потребуется мел, известка…» – «Короче, вы, барышни, определяйтесь и звоните».

Неделю моя подруга все же пыталась «определиться» самостоятельно. Что-то там скоблила и драила, но потолок, понятное дело, лучше от этого не становился...

Пришлось обращаться в солидную фирму. Забегая вперед, скажу – буквально через две недели в квартире красовались идеально белые и идеально ровные потолки. Все это время я вертелась под ногами и стремянками ремонтников. В связи с редакционным заданием мне даже разрешили немного поучаствовать в процессе. Зато я теперь точно знаю: в случае чего – без работы не останусь. Пойду промышлять ремонтом потолков.

А теперь предлагаю вашему вниманию «Пособие для желающих иметь хороший, но не очень дорогой потолок».

Первый взгляд вверх

Затевая ремонт, необходимо знать, хотя бы примерно, когда вы соберетесь делать следующий. Если предполагаете долгое время не поднимать глаза кверху – один вариант. Если же через годик-другой пожелаете поменять «небо» над головой — совсем другая песня.

Если ваш потолок покрыт масляной краской, ничем другим вы его больше покрасить не сможете. Потому что масло кладется на грунтовку с применением олифы, которая пропитывает бетон, и никакой другой материал на ней уже держаться не будет. В этом печальном случае выбор невелик: или снова масляная краска, которая через два-три года желтеет даже при соблюдении всех санитарных норм (имеется в виду, что вы не будете в этом помещении постоянно курить и готовить еду, не отходя от плиты день и ночь), или дорогой натяжной потолок.

Бывают случаи, когда на потолок приклеены потолочные обои. Знайте: клеятся они прямо на бетонные плиты, а значит, вам придется проделать полную подготовку под новое покрытие (об этом чуть позже). Снова клеить на потолок бумагу не рекомендую – в типовых домах строители делают это исключительно из соображений быстроты и дешевизны – им тогда не приходится ни грунтовать, ни шпаклевать потолок. «Бумажная красота» сохраняет божеский вид максимум года три.

Есть и другие «тонкие» моменты – не в каждом доме можно добиться идеального вида потолка. Дело в том, что работа наших строителей оставляет желать лучшего. Подразумевается, что потолки по отношению к стенам должны находится под углом 90°. В панельных новостройках плиты «гуляют», следовательно, выровнять потолок идеально не так-то просто. В старых домах не стоит применять некоторые виды шпаклевок. Исключены, к примеру, дорогие импортные шпаклевки фирмы «Пуфас» – они увеличивают вес потолка, и старая штукатурка может не выдержать.

В идеале потолок обновляется одновременно со стенами, но советую всю грязную потолочную работу сделать перед тем, как вы приметесь ремонтировать пол (стелить паркет, линолеум, ковролин или плитку). Но если вы все-таки решили уделить внимание только потолку (как в случае с моей подругой), позаботьтесь о сохранности пола, стен и мебели. Подойдут старые газеты или полиэтиленовая пленка. Те, кому не жаль обоев, пользуются кнопками или обычным скотчем. Более «продвинутые» знают, что существует специальная малярная лента. Это бумажный скотч, на который нанесен слой особого клея. Лента не оставляет никаких следов ни на обоях, ни на краске, ни на стекле. Рулон такой ленты длиной 50 метров стоит от 30 до 100 рублей (в зависимости от ширины). Закрепляете малярной лентой пленку на полу, стенах, мебели. Все, что будет сыпаться сверху в процессе создания потолка, – пусть себе сыплется. По окончании работ лента легко снимается.

Долой старое безобразие!

Вы вооружились до зубов и готовы приступить к ремонту? Вперед! То есть наверх, на стремянку! Удалять старое покрытие. Можно воспользоваться старым проверенным способом: размыть побелку водой, а водоэмульсионку пропитать раствором йода (в пропорции пузырек йода на ведро воды) и счистить перфоратором (родных и близких при этом лучше спровадить на дачу – от шума и греха подальше). Все это долго, хлопотно и грязно.

Сейчас появились специальные смывки, с помощью которых можно легко удалить любую старую краску. Повышенным спросом пользуются смывки немецкой фирмы «Пуфас». Цена: 0,375 л – 120 руб., 6 л – 680 руб. Расход — 0,5 л/кв.м.. Наши смывки, произведенные в подмосковном Щелкове или в Волгограде, по качеству почти не уступают немецким. Разве что держать их на потолке нужно немного дольше. А стоят они значительно дешевле: щелковские – 52 руб. за 1 л, волгоградские – 40 руб. за 1 л. Смывки наносятся на потолок валиком или широкой кистью и через 20–30 минут легко удаляются вместе со старой краской. Быстро и чисто!

В процессе работы многие сталкиваются с тем, что удалять нужно не только старую краску, но и такую неприятную штуку, как грибок. Для людей несведущих поясняю: выглядит он отвратительно – пятна и наросты плесени буро-зеленых цветов, чаще всего появляющиеся в помещениях с повышенной влажностью.

Если грибок «поселился» на вашем потолке, не стоит его игнорировать. Косметический ремонт положения не спасет. Как результат – выброшенные на ветер деньги и зря потраченные силы. Уж лучше сразу объявить войну этой органической заразе. Для борьбы лучше всего использовать специальные средства от плесени.

В продаже есть немецкие средства от плесени фирмы «Пуфас» во флаконах по 500 г стоимостью порядка 175 руб. и финские – фирмы «Тиккурила» под названием «Хомеенпойсте». Они дешевле немецких раза в четыре – $3 за 1 л. Выбор наших средств борьбы значительно беднее: сказывается национальная привычка к медному купоросу. Он тоже выводит грибок. Но достать это средство можно только в строительных фирмах или в специализированных магазинах.

Пользоваться средством от плесени просто: пшикнули на грибковую гадость из баллончика, подождали 30 минут, глядя, как все это шипит и пузырится, – и нет грибка. Умер. Неприятен только едкий запах хлорки, ползущий по помещению во время процесса. Пока нашествие грибка не приняло размеров катастрофы, а находится в начальной стадии, средства от плесени действительно здорово помогают. Проверено.

Неплохо обезопасить себя от появления грибка в будущем заранее. Для этого нужно принять профилактические меры. Существуют специальные противогрибковые добавки к краске («Пуфас» – 44 руб. за 250 г, «Тиккурила» – примерно по той же цене).

Грибковые очаги больших размеров можно убирать так — бетон выдалбливается или выжигается пропаном или плазменной сваркой. Потом снова заделывается и грунтуется купоросом. Понятно, что в этом случае обращаются к специалистам. Расхожее мнение, что с грибком бороться бесполезно, неверно.

Итак, потолок расчистили. Но прежде чем приступать к работе, нужно выяснить, насколько он у вас горизонтальный. Самый простой способ – с помощью отвеса замерить расстояние от пола до потолка по углам комнаты. Если выяснится, что наклон все-таки есть, придется об этом помнить во время грунтовочных и шпаклевочных работ, чтобы «вернуть» потолок в горизонтальное положение.

"Слоеный пирог" — руководство для пользователя

Перво-наперво заделываем все швы в перекрытиях. Одни говорят, что это обязательно, особенно если дом старый или построен по типовому проекту. На стыке потолочных и стеновых плит происходят «подвижки»: дом постоянно живет, идет поддув воздуха, отслаиваются обои, осыпается штукатурка и шпаклевка. Другие считают, что швы нужно оставлять открытыми, именно по причине этой самой «игры» плит.

Сторонники первого мнения должны запастись цементным раствором для заделки швов (проще говоря, цементом с песком). Продается он уже в виде смеси. Остается только добавить воды. Ровно столько, чтобы получить консистенцию теста. Чаще всего отечественному потребителю торговля предлагает российские смеси. Универсальная «М-150» стоит 45 руб. за упаковку весом 50 кг. Расход – 24 кг/кв.м. при толщине покрытия 22 мм. Заделываются швы при помощи шпателя или «пистолета».

Приверженцы другой точки зрения используют серпянку, что в переводе означает всего-навсего строительный бинт. Серпянка полосами клеится прямо на русты (открытые швы) с помощью клея ПВА, разведенного водой. Рулон длиной 100 м, шириной 8 см стоит 48 руб., 50-метровая упаковка бинта шириной 1 м – 225 руб. За клей ПВА нужно будет заплатить 20 руб./л.

После трудов праведных можете со спокойной душой отправляться обедать или смотреть любимый кинофильм – за это время (примерно два часа) швы успеют подсохнуть.

Следующие два этапа – грунтовка и шпаклевка – призваны подготовить потолок к финишной отделке, которой может быть окраска потолка (но только не масляными красками) или поклейка обоев.

Грунтовка должна пропитать бетон, чтобы впоследствии с потолка ничего не сыпалось, и выровнять поверхность. Грунтовки отличаются глубиной проникновения — чем глубже, тем качественнее и долговечнее.

Потолок грунтуется валиком. Что касается материалов, то здесь есть из чего выбирать. Из импортных специалисты рекомендуют продукцию немецкой фирмы «Пуфас»: «Тиффинг-грунт LF» и «Универсал Тиффинг-грунт LH», наиболее часто встречающиеся в продаже. Первая грунтовка применяется в случаях, когда потолок — средней неровности, шероховатостей на нем немного. Вторая впитывается глубже, ею можно грунтовать по старой, плохо очищенной поверхности. Стоят обе примерно одинаково – порядка 45–60 руб./л. Можно воспользоваться и российскими грунтовками – они раза в два-три дешевле (10–20 руб./л), расход – 120 г/кв.м.. Но наши грунтовки менее долговечны. Есть и совсем простой способ — 10 л воды на 1 л клея ПВА. Правда, учтите – долго такой потолок не проживет.

Грунтовка должна быть сделана на совесть. Ведь ее функция – так пропитать бетон, чтобы основа потолка превратилась в монолит. За обработку 1 кв.м. с вас возьмут от 80 руб. В эту цену входит грунтовка вместе со шпаклевкой. Наши ремонтники, работающие по старинке, никак не могут привыкнуть к импортной грунтовке, имеющей вид воды с запахом краски, и по привычке до сих пор используют олифу. И хотя на нее в идеале можно класть только масляную краску, горе-ремонтники могут окрасить проолифенный потолок и красками на водной основе. В результате потолок теряет пристойный вид уже через несколько месяцев.

Шпаклевка — самое увлекательное занятие, но ужасно ответственное и в некоторых случаях довольно дорогое. От качества шпаклевки зависит, будет ли потолок идеально ровным.

Сам шпаклевочный материал – это белый порошок, который разводится водой для получения густой мягкой массы. Шпаклевка бывает трех видов: для внутренних, внешних и влажных помещений. Лидеры продаж – немецкий «Пуфас» и финский «Ветонит». Лучшая наша шпаклевка – фирмы «Глин». Вполне сносная – польской фирмы «Атлас». У российской и польской шпаклевки расход больше, чем у немецкой и финской, но в итоге все равно получается в два-три раза дешевле («Пуфас» – 200 руб. за 5 кг, «Глин» – 98 руб. за 5 кг). Зато, используя немецкую или финскую шпаклевки, вы делаете потолок «на века».

«Пуфасные» потолки на сегодняшний день действительно самые качественные – срок их службы достигает 30 (!) лет. Можно использовать смешанные шпаклевки, скажем, «Ветонит» + «Пуфас». НО! Необходимо четко уяснить псевдоматематическое правило: от перемены мест слагаемых сумма, ох, как меняется! Существует такая неприятная штука, как отторжение материалов. Если сначала кладется «Ветонит», а затем «Пуфас», ждите обвала. А если делать наоборот – держится «мертвой хваткой». Пользуясь услугами ремонтников, не стесняйтесь поинтересоваться последовательностью нанесения слоев – горе-фирмы и не то вытворяют.

Чтобы застраховаться от появления трещин на потолке, прямо на невысохшую шпаклевку можно наклеить обычную марлю или широкую серпянку, которые выполняют функции армирующей сетки.

Последний штрих для получения идеально ровной поверхности — финишная шпаклевка, скрывающая совсем мелкие изъяны (средняя цена – $1,5 зa 1 кг, расход – 1,6 кг/кв.м.).

Финишная шпаклевка — мелкозернистая, то есть совсем ровненькая и гладенькая. Нашу («Глин») или польскую («Атлас») в магазинах необходимо спрашивать именно как «финишную». А «Пуфас» всю свою шпаклевку выпускает в мелкозернистом варианте, поэтому основная, о которой сказано выше, может использоваться и как финишная.

Через несколько часов, когда шпаклевка подсохнет, потолок шкурится. Самой что ни на есть банальной наждачной бумагой. (Откровенно говоря, занятие весьма нудное, а главное – бесконечная беготня типа «слез со стремянки, подвинул, опять взгромоздился – шкуришь; снова слез, подвинул…» утомляет до изжоги. Но ничего не поделаешь – надо.) Монолитная основа, с нетерпением ожидающая окраски, готова.

Но прежде чем перейти непосредственно к «художественной» части, стоит привести описание еще одного способа подготовки потолка под окраску. Он хорош тем, что требует минимума усилий и раз в пять меньше затрат, чем «ветонито-пуфасный». Пожалуй, это самый простой и дешевый вариант качественного потолка (побелка или потолочные обои не в счет).

Гипсокартон – это готовые потолочные панели, обычно размером 1,2x3 м, по цене от 30 руб/кв.м. Продаются вместе с инструкцией по применению, в которой в принципе способен разобраться любой, даже самый далекий от ремонта человек. Прямо на перекрытия крепится металлический каркас, и к нему с помощью саморезов привинчиваются гипсокартонные плиты. Затем все это шпаклюем и красим.

Единственный минус такого метода — потеря до 5 см высоты потолка. Зато плюсы неоспоримы: быстро – раз, дешево – два, идеальный вариант для кривых-горбатых потолков – три. Скрываются любые неровности, как каждой отдельно взятой плиты, так и всего потолка в целом. Идеальный вариант для вышеупомянутых случаев, когда потолок имеет наклон – экономия на шпаклевке и грунтовке получается колоссальная.

Плиты из гипсокартона можно покрасить любой краской, ложится она ровно, поверхность выглядит гладкой. Порекомендовать можно гипсокартон «Тиги-кнауф» и производства Новомосковского завода. Вроде бы все. Единственная досада – гипсокартон боится воды, и если вас зальют соседи сверху – худо дело.

Чтобы потолок был краше

Итак, потолок готов к работе. О масляной краске уже было сказано, и связываться с ней не советую. Лучше использовать алкидную эмаль. Оптимальный вариант — водоэмульсионная или воднодисперсионная краска. Лучше — матовая. Будете смотреть вверх, как в туманную даль, – зрительно расширяется объем. Хотите – сделайте потолок цветным. Цветов краски сейчас великое множество.

Достоинство воднодисперсионки — ее долговечность. «Разрешает» мыть себя до двух тысяч раз! Кроме того, эта краска – радость курильщика. Даже если вы смолите как паровоз, потолок останется девственно чистым очень долго. 20-килограммового ведра (средняя цена от 200 до 400 рублей) хватит на 80–100 кв.м.. Импортную краску достаточно положить в два слоя, нашу лучше в три. И не хватайтесь вы за бабушкину любимую кисточку, которой она красила потолок еще в те далекие времена, когда вышла замуж за дедушку, – воспользуйтесь более прогрессивными малярными инструментами – валиком или распылителем.

Водоэмульсионная или воднодисперсионная краска. Отличие этих красок друг от друга только в том, что первая может смываться, хоть и с трудом. Вторая же – абсолютно влагостойкая. Самые лучшие – немецкие «Фейдал» и «Пуфас», финская «Тиккурила». Появились и неплохие отечественные краски – фирмы «Радуга» и Лыткаринского завода. Спектр цветов водоэмульсионки довольно широк. Воднодисперсионная краска в основном только белая.

Если вы хотите покрасить потолок в какой-нибудь экзотический цвет, вам не обойтись без колеров — красящих добавок. Смешивая их с основной краской в определенной пропорции, можно получить любой оттенок. Пропорции всегда указаны на емкости. В магазине «Ключстройарсенал» мне предложили «цветную» услугу (при покупке краски в этом магазине сия услуга – бесплатная). На специальной колеровочной машинке смешали воднодисперсионную краску с выбранным мной колером – получили желаемый цвет (мы с подругой возжелали персиковый).

Масляная краска – российского или белорусского производства. Можно найти и польскую. Но иностранцы «масло» справедливо не любят и уже почти не поставляют. Как уже говорилось, оно не дает потолку дышать и быстро желтеет.

Алкидная эмаль — немецкая «Пуфас» или финская «Ветонит». У импортной эмали очень широкий спектр цветов, у нашей отечественной (Ростов-на-Дону) – чуть меньше. А вот турецкая – практически всегда только белая.

На упаковках всех импортных материалов обязательно есть инструкции по применению на русском языке. Сроки годности иностранцы не указывают – считается, что краски долговечны. На наших даты указаны. Но специалисты меня заверили, что немного «просроченная» краска не беда, главное – ее хорошо перемешать.

Если я вас не убедила, то вы – чемпион среди всех консерваторов мира по консерватизму, ничего не попишешь, бывает. Тогда разведите мел водой, добавьте синьки для оттенка и получите побелку. Но поверьте, банально побеленный мелом потолок – сомнительное удовольствие, и надолго чистоты в доме он не прибавляет. Лучше все-таки красить.

Или уж оклеивать потолочными обоями. По мнению продавцов-консультантов, сейчас самыми лучшими из российских потолочных обоев считаются двухслойные (дуплекс) производства Мытищинской фабрики. Цена – 60 рублей за рулон (10 м при ширине 53 см). Сделанные в Минске чуть дешевле – 50 рублей такой же рулон, саратовские – 45 рублей. Импортные особым спросом не пользуются – при таком же качестве их цена 80–90 рублей за рулон.

Украшения для потолка

Эстетам или владельцам «перекошенных» квартир рекомендую потолочный плинтус или лепнину. Два самых распространенных варианта плинтуса – пенопластовый и пенополиуритановый. Пенопластовый стоит в среднем $1 за погонный метр. Пенополиуритановый – в пять раз дороже, зато имеет вид «под лепнину», и его можно красить. Плинтус зрительно выравнивает перекосы, да и смотрится симпатично. Если средства позволяют и стиль вашего жилища соответствует, украсьте потолок лепниной из гипса. Цены зависят от полета фантазии и от толщины бумажника. К примеру, в фирме «Комплекс-ремонтстрой» мне рассказали про ремонт коттеджа Руцкого. Так вот, только лепнина обошлась губернатору Курской области в $62000. Но учтите, лепнина и плинтус зрительно «опускают» потолок. Если он и без того невысокий, а плинтус вам все-таки крайне необходим, не покупайте широкий.

Источник: Myhouse.ru

Ржавые пятна на поверхности штукатурки удалим путем огрунтовки мыловаром или купоросным грунтом. В отдельных случаях пятна необходимо закрасить эмалевой краской, а затем побелить.

Копоть с оштукатуренных поверхностей удалим путем промывки 1-2%-ным раствором соды с последующей огрунтовкой. При сильной закопченности следует произвести перетирку штукатурки.

Пятна на окрашиваемой поверхности "замаскируем" путем обработки этих мест крепким раствором медного купороса, наносимым на клеевую окраску (при использовании других водных составов, а также при неэффективности купоросной грунтовки предварительно промытую и высушенную поверхность покрываем цинковыми масляными белилами, разведенными на скипидаре или канифольном лаке).

При больших загрязнениях, которые не удается устранить, заменим полностью штукатурку на поврежденном участке поверхности.

Очистка поверхностей от набелов, клеевой окраски и ремонт трещин

Набелы небольшой толщины будем удалять при нарушении связи их с основанием потолка или при чрезмерном загрязнении копотью и пылью. Значительные по толщине набелы необходимо удалять во всех случаях.

Тонкий слой клеевой окраски смоем теплой водой. Известковую, казеиновую, силикатную и многослойную клеевую окраску удалим механическим путем (соскабливанием) после предварительного смачивания поверхности водой. А затем выполним перетирку штукатурки известковым раствором с мелким песком.

Подготовка под окраску поверхностей, ранее оклеенных обоями, включает полное удаление обоев и подклейки, перетирку штукатурки мелким песком с известковым тестом. Деревянные поверхности при этом должны быть отмыты от остатков клея.

Шероховатые поверхности штукатурки должны быть заглажены, а все мелкие трещины заделаем масляноклеевой шпаклевкой на глубину не менее 2 мм.

К отделочным работам будем приступать только после полного высыхания раствора в трещинах и выбоинах потолка.

Приготовление купоросной грунтовки и мыловара

Очищенную поверхность прошлифуем и покроем купоросной грунтовкой или грунтовкой — мыловаром.

Для приготовления купоросной грунтовки сухой клей (300 г) замачивают в воде (3 литра) до растворения.

Потом мелко настроганное хозяйственное 40% мыло (250 г) растворяют в горячей воде (1 л) и добавляют в клей.

Затем, помешивая клей с мылом, добавляют в него олифу (30 г).

В отдельной посуде растворяют медный купорос (150 г) в горячей воде (1 л) и постепенно вливают его в клеевую эмульсию.

В полученную смесь добавляют мел (1-3 кг) и смесь разбавляют водой до необходимой консистенции.

Грунтовку — мыловар применяют при всех видах клеевой окраски.

Для приготовления мыловара мелко настроганное хозяйственное 40% мыло (250 г) растворяют в горячей воде (1 л).

Клей (300 г) растворяют в воде (2 л) в отдельной посуде.

Помешивая, в раствор клея вводят мыльный раствор и олифу (30 г).

В полученную смесь добавляют мел (1-3 кг) и смесь разбавляют водой до необходимой консистенции.

Готовую смесь процедим через обычный капроновый чулок или густое сито.

Грунтовка поверхностей под отделку

Теперь будем потолки грунтовать под окраску. Сделаем раствор маслоклеевой шпатлевки с водой, т.е. разведем шпатлевку до состояния густого молока и будем наносить её на потолок малярным валиком или маховой кистью.

После просушки потолок зачистим мелкой наждачной бумагой и снова его прогрунтуем. И так в несколько слоев с просушкой каждого слоя не менее суток. До тех пор пока не получится ровная однотонная поверхность.

Теперь можно потолки красить известковым молоком или водоэмульсионной краской. Красить надо также в несколько слоев с просушкой каждого слоя не менее суток. Пока не получим ровную однотонную поверхность.

Окраска поверхностей

Потолки, подлежащие известковой окраске, предварительно смочим водой. Мел для водных красок просеем, а известковое молоко процедим через сито. Известь для известковых красок должна быть жирной и загашенной за 10 — 12 дней до применения в дело.

Пигменты, применяемые в известковых красках, а также в клеевых колерах, наносимых по грунтовке известковым мыловаром, должны быть щелочеустойчивыми.

Клеевую окраску поверхностей со старой масляной краской будем выполнять после её огрунтовки раствором медного купороса.

Состав клеевого колера обязательно проверим пробной окраской для определения оптимального количества компонентов, а также для предотвращения отмеливания и других дефектов.

Теперь потолки у Вас будут "на загляденье"!

Источник: CAMremont

Прежде всего надо реально оценить состояние ванны. Если эмаль стала шершавой, появились сколы и трещины, цвет отнюдь не белый, а грязно-рыжий, то в такую ванну вполне можно вдохнуть вторую жизнь, отэмалировав ее заново. Если же речь идет о трещинах и деформации корпуса ванны, сколах на месте слива или несовпадении размеров новых труб со старым сливным отверстием – значит, ванну придется менять целиком.

Теперь посмотрим на финансовую сторону дела. Предлагаем для сравнения две таблицы, в одной из которых указаны минимальные цены на новые ванны, в другой – стоимость эмали.

Вывод очевиден: эмалировка старой ванны обойдется намного дешевле, чем покупка новой. Ведь для этого потребуется всего одна банка эмали максимум за 300 рублей. Работа мастера и при реставрации старой ванны, и при установке новой будет стоить примерно одинаково. К тому же, чтобы установить новую ванну, ее нужно сначала купить и привезти, потом выломать старый агрегат, что неизбежно повлечет за собой замену кафеля, труб и прочие дополнительные расходы.

Конечно, промышленный процесс эмалировки отличается от «домашнего». На производстве чугунную ванну разогревают докрасна и на внутреннюю поверхность ровным слоем напыляют порошок. Под воздействием температуры он расплавляется и растекается, превращаясь в эмаль. Но производственная эмалировка уже отслужила свои законные 15 – 20 лет, а чугунный корпус ванны – еще нет. Так что выбрасывать его просто жалко. Может быть, действительно рациональнее покрыть его новой эмалью?

Эмалировка

1. Механическая зачистка поверхности ванны
2. Обезжиривание поверхности
3. Удаление обезжиривающего состава
4. Нанесение первого слоя эмали (грунтовка)
5. Нанесение второго слоя эмали

На сегодняшний день существует три варианта «домашней» эмалировки ванны. Можно, купив эмаль, нанести ее кистью самостоятельно. Можно обратиться к услугам профессионалов (имеется в виду тоже метод нанесения эмали кистью). Можно найти фирмы, которые наносят эмаль методом распыления. Но прежде чем мы рассмотрим каждый из этих вариантов, нужно сказать несколько слов об основных этапах эмалировки ванны, потому что для всех трех случаев они одинаковы.

1. Сначала внутреннюю поверхность ванны очищают от старой эмали. Для этого щеткой или мочалкой наносят чистящий порошок типа «Пемолюкс» (но только не хлорсодержащий состав) и прямо по порошку производят тщательную зачистку абразивным камнем. Затем водой смывают абразивную крошку и мыльную пленку.
2. Зачищают ржавчину и неровности, а также тщательно обезжиривают поверхность.
3. Наполняют ванну горячей водой на 5 – 10 минут, потом сливают воду и насухо вытирают неворсистой тканью. По окончании подготовительных работ ванна должна быть сухой, гладкой и слегка матовой.
4. После этого готовят рабочий состав (смешивают отвердитель и эмаль).
5. Наносят первый слой эмали (грунтовка).
6. Дают просохнуть.
7. Наносят второй слой эмали.

Вот и все. Весь процесс занимает 3 – 4 часа.

Уход за ванной после эмалировки

Заново отэмалированную ванну нельзя мыть чистящими порошками типа «Пемолюкс» и «Комет». Не рекомендуется применять средства, содержащие кислоту, к примеру, «Силит». Лучше всего чистить ванну мыльными средствами – стиральными порошками или средствами для мытья посуды, нанесенными на губку или мягкую тряпку. Не допускайте попадания на поверхность ванны лаков, в том числе и для волос. Замачивать белье в отреставрированной ванне можно, но желательно без отбеливателей.

А теперь разберемся, в чем плюсы и минусы тех трех вариантов эмалировки, о которых мы говорили.

Самостоятельная эмалировка ванны

На первый взгляд, самостоятельно покрыть ванну новой эмалью несложно и в принципе, конечно, можно. Как правило, инструкция по эмалировке подробнейшим образом расписана на банке с эмалью – читай и делай. Но, как и в любом деле, здесь есть свои тонкости. Ведь новая эмаль не просто «закрашивает» старую – она должна наноситься только на хорошо подготовленную обезжиренную поверхность! Иначе эмаль просто не будет держаться.

Так что придется запастись терпением, водостойкой наждачной бумагой или абразивным камнем и методично, сантиметр за сантиметром, зачищать старую эмаль. Если наносить эмаль кистью, делать это нужно очень аккуратно – от того, насколько гладкой получится поверхность, будет зависеть долговечность эмали. Состав наносят в два слоя плоской кистью из натурального ворса. На первый слой уходит не более половины эмали. Второй слой наносят через 10 – 15 минут.

Но имейте в виду – подтеки и пузыри недопустимы! Иначе новая эмаль начнет шелушиться сразу же после того, как высохнет. Причем учтите, что эмаль нужно приготовить с аптечной точностью, а не на глазок! Вот почему доверить свою ванну профессионалу все-таки проще и надежнее.

Отсюда вывод: принявшись за эмалировку ванны самостоятельно, можно, конечно, сэкономить деньги на работе мастера, но придется потратить кучу времени и сил, зачищая старую эмаль и пытаясь аккуратно нанести новую. Да еще неизвестно, удастся ли сделать это так, как нужно: для этого необходимы специальные инструменты и навыки.

В общем, теоретически можно провести эмалировку самостоятельно, но на практике сделать это качественно довольно сложно.

Профессиональная эмалировка ванны

Здесь тоже не все так просто. По своему личному опыту могу сказать – сложности возникают буквально на первом этапе: весьма проблематично найти надежную фирму, которая качественно выполняет подобные работы и несет ответственность за то, что делает. Обзвон фирм по объявлениям, как оказалось, не дает никакого результата: их сотрудники как-то очень туманно отвечают на вопросы, темнят и увиливают. С чего бы это?

Дело тут вот в чем. Как я уже сказала, главное условие долговечности новой эмали – правильная подготовка рабочей поверхности. А точнее – ее тщательное обезжиривание. Отсутствие такой подготовки чаще всего приводит к плачевным результатам: эмаль в течение нескольких месяцев начнет отслаиваться. Увы, такую качественную обработку делают далеко не все фирмы.

А те компании, которые работают на совесть, информацию о себе дают крайне неохотно. В одной вполне преуспевающей фирме, не первый год с успехом реставрирующей ванны, на вопрос о составе эмали и порядке работ мне дали от ворот поворот: «Простите, но мы ничего рассказать не можем. Нам не разрешает Министерство обороны, потому что мы используем космические технологии». Вот ведь какое дело. Практически государственная тайна! Поэтому и передает народ из уст в уста телефоны проверенных фирм. Для того чтобы собрать нужные сведения, я тоже обратилась к друзьям и знакомым. Через месяц назойливых напоминаний кто-то вспомнил, что чья-то тетя знает телефон нужной мне «проверенной» фирмы. Позвонила ей, она позвонила соседке по даче, та спросила еще у кого-то, и, наконец, я получила долгожданный телефон.

На фирме разъяснили, что заказ осуществляется по следующей схеме:

1. Вы звоните на фирму и предварительно договариваетесь с мастером о времени прихода и желаемой расцветке эмали. Обычно от звонка до появления мастера в вашей квартире проходит 4 – 7 дней.
2. Мастер работает 3 – 5 часов. Ванна сохнет еще 48 часов, но пользоваться ею нельзя еще в течение 5 – 7 суток.
3. Оплата производится после окончания работы. В качестве гарантии у вас остается акт «сдачи – приемки» работ, который действителен в течение года.

Некоторые фирмы наносят эмаль методом распыления, используя для этого баллоны-пульверизаторы. Этот способ считается более надежным, но в действительности это не всегда так. Эксперты утверждают: состав для эмалировки должен быть обязательно двухкомпонентным (основа и отвердитель), а в аэрозольных баллончиках с эмалью отвердитель отсутствует. Кроме того, при неграмотном использовании пульверизаторов возможно образование подтеков и неравномерное распыление. Чтобы покрытие было ровным и гладким, необходим не просто распылитель-пульверизатор, а мощный компрессор. Что же касается времени, то и при работе с кистью, и при работе с пульверизатором оно примерно одинаково.

Итак, самое главное – не ошибиться, выбирая фирму. Необходимо узнать, насколько тщательно ее мастера обезжиривают основу, сколько лет фирма работает на рынке и какой срок гарантии дает на свою работу. Нужно также спросить, как ухаживать за ванной и чего с ней категорически нельзя делать.

Если вам предложат технологию распыления, уточните, привезет ли мастер с собой специальный компрессор. Только в этом случае данный метод можно считать надежным. Но в любом случае добросовестная фирма должна дать гарантию на свою работу.

Двухкомпонентная эпоксидная краска «Реафлекс» финской фирмы «Тиккурила» предназначена не только для ремонта старых ванн, но и для эмалировки новых бассейнов.

Это можно сделать самостоятельно, подготовив новую бетонную поверхность бассейна следующим образом: удалить с нее цементный клей шлифованием, пескоструйной очисткой или разбавленной соляной кислотой (одна часть крепкой соляной кислоты на четыре части воды). Протравленную поверхность обильно промыть водой, дать высохнуть. После всех этих процедур на бетонной поверхности не должно быть пыли и посторонних включений. Затем смешать компоненты краски «Реафлекс». Необходимо помнить, что подготовленную смесь нужно использовать в течение 4 часов, поэтому готовят ее непосредственно перед нанесением на стенки и дно бассейна. Краску наносят кистью или мохеровым валиком в 2 – 4 слоя в зависимости от окрашиваемой поверхности.

Краска должна сохнуть при температуре +23°С. Поверхность готова к эксплуатации через 7 суток.

Акриловый вкладыш

Но, как оказалось, эмалировка – не единственный способ реставрации старой ванны. Есть и другой вариант – установка в старую ванну нового акрилового вкладыша. Удивительно, но мне с большим трудом удалось отыскать в Москве всего одну фирму – ООО «Москвичстройинвест», – которая занимается производством и установкой таких вкладышей.

Акриловые вкладыши изготавливают по индивидуальному заказу – любого цвета и даже формы. По желанию можно закрыть «новую акриловую» ванну такими панелями (справа)

По своим техническим характеристикам акрил – материал универсальный. Этот полимер термостоек, герметичен, ударопрочен, экологически безопасен, легко моется обычным мылом. Если у вас в доме старые трубы, то не стоит опасаться, что ржавчина будет въедаться в покрытие – в отличие от эмали, акрил не желтеет.

Вкладыши изготавливают по индивидуальному заказу – любого цвета и формы. Готовый вкладыш просто вставляют в старую ванну, состыковывают сливные отверстия и «сцепляют» с ванной специальным клеевым составом, который уже нанесен тонким слоем на обе поверхности. Края вкладыша обжимают края ванны плотно и абсолютно герметично. На всю работу уходит 2 часа. Срок службы вкладыша – 20 лет.

Разумеется, эта «тонкая» работа под силу только специалистам. И будет стоить не очень дешево. Но ванны из акрила вообще стоят дорого (кстати, все гидромассажные ванны, которые у нас принято называть джакузи, сделаны именно из акрила). И даже покупая не целую ванну, а лишь ее тоненькую оболочку, придется платить за монтаж. В итоге акриловый вкладыш вместе с работой обойдется от 1430 до 1800 рублей. И еще. Хотя толщина акрилового вкладыша небольшая – всего 4 мм, он все-таки уменьшит полезное пространство вашей «родной» ванны. Но зато ваша старая видавшая виды чугунная «старушка» будет смотреться в акриловой одежке очень красиво и современно.

Отсюда вывод: какой бы из перечисленных способов вы ни выбрали, любой из них будет проще и дешевле, чем установка новой ванны.

Источник: rmnt.ru