Итак: Самая большая проблема заключается в правильном определении размеров будущего окна. Это тем более трудно, что в большинстве случаев в проеме стоит старое окно, что не позволяет гарантированно предсказать "а что же внутри", и именно на этом этапе закладывается первая мина замедленного действия, которая превращает любой монтаж в пропасний поиск выхода из тупиковой положение.

Человек, выполняющий замеры, должен иметь прекрасную пространственное воображение и аналитический склад ум, быть хорошо знакомым с конструкцией будущего окна и иметь личный опыт монтаж. Поверьте, симбиоз этих качеств встречается не так уж и часто, а воспитывается - не так уж и просто, поэтому в большинстве случаев обходятся меньшими требованиями в надежде наугад, а частенько возникающие проблемы пытаются решать "в рабочем порядке" (в течение нескольких лет). Так что же должен учитывать замерщик, чтобы предприятие "не вылетело в трубу", а монтажника не пришлось ночевать на объектах?

Замер будущего окна следует производить с обеих сторон проема: изнутри (из помещения) и снаружи (с улицы). Оба этих замера крайне необходимы для определения глубины четверти существующего оконного проема. Очевидно, что окно должно быть не меньше (!) Наружных размеров проема, дабы не "выпадать" наружу. А вот на сколько больше - зависит от множества малопередбачуваних факторов, которые мы рассмотрим ниже.

Необходимо учитывать тот фактор, что существующий проем может быть сильно перекошений (особенно в панельных домах), что приводит к необходимости увеличения размеров окна на величину перекоса. Иначе говоря, чтобы не допустить сквозных щелей между краем проема и краем оконной коробки, размер окна должен быть больше наружного размера оконного проема как минимум на 30-40 мм по ширине и 15-20 мм по высоте. Этого можно добиться двумя путями: либо просто увеличить габаритный размер оконной коробки, либо расширить окно за счет специальных дополнительных профилей, нащелкивающихся на коробку.

Определитесь с внешним видом окна со стороны улицы. Некоторым нравится, чтобы практически вся коробка окна замуровувалася в стену и не была видна снаружи, а другие предпочитают показать окно во всей красе. В том же случае, если лучше первый вариант, не забудьте про возможные перекосы оконного проема, чтобы не переусердствовать и не спрятать внутрь стены не только саму коробку, но и край стеклопакет. Второй вариант является более лучшим из-за меньшей вероятности ошибок и меньшей тяжести их последствий.

Не забудьте, что с внешней стороны окна снизу (а иногда и сверху) должен быть установлен отлив для отвода дождевой воды. Поэтому нижняя кромки коробки окна должна быть не ниже наружного края проема (независимо от способа установки отливы). Это необходимо для того, чтобы гарантированно не перекрыто специальные водовидвидни отверстия на внешней стороне оконной коробки. Кроме того, стык между отливом и рамой (равно как между подоконниках и рамой) обязательно следует герметизировать, например, силиконом. А вообще, отлив желательно устанавливать под окно, чтобы исключить любую возможность просачивания воды в месте их соединения. Не следует также забывать и о подоконник, которому следует тоже устанавливать под окно (а не встык к нему), и герметизировать силиконом, что, с одной стороны, увеличивает механическую прочность соединения, а с другой - не допускает просачивания влаги через стык под подоконник. Для того, чтобы конденсат (если таковой образуется) не стикав под окно, подоконник устанавливается с небольшим уклоном вниз (СНиП рекомендует уклон в 3 градуса).

После того, как определитесь с размерами будущего окна - сравните их с внутренними (контрольными) размерами оконного проема. Это сравнение позволяет своевременно обнаружить механическую ошибку в предыдущих расчетах, оценить, насколько толстый слой штукатурки придется накладывать на внутренние откосы, чтобы сравнять их с краем окошка, а также чуть ли не придет "вгризатися" в откосы, чтобы Ваше окошко встало на место. В любом случае следует стремиться к тому, чтобы выходило поменьше подобной глупой работы.

Уже не секрет, что при всем многообразии строительных материалов единственным применяемым на практике методом герметизации окна является заполнение стыка между оконной коробкой и стеной полиуретановой пеной. В списке неоспоримых преимуществ этого варианта идут: отличная теплоизоляция и герметизация, способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки, байдужнисть к неровностей поверхностей, уплотняются, простота использования и относительная дешевизна. Действительно, более технологичного метода на сегодняшний день нет. Но бездумно и неумелого применения этого способа чревато весьма неприятными осложнениями.

Во-первых, пена разрушается (темнеет и охрупчивается) под действием солнечного света и атмосферного влияния, поэтому ее следует обязательно (!) Защищать слоем герметика, штукатурки или, в крайнем случае, краски. Но достаточно взглянуть на свежеиспеченных фасады новостроек, чтобы убедиться в том печальном факте, что практически никто не только не штукатуры пену, но даже не удосуживается обрезать ее излишки, которые свисают с козырьков и стыков, и приобретающие со временем "неожиданный" цвет.

Во-вторых, пена не является гидроизоляционный материал, поэтому ее следует обязательно (!) Защищать от атмосферных осадков любым гидроизоляционный материал (вполне подойдет силиконовый Герметик или краска).

В-третьих, совсем недавно выяснилось, что даже высохла пена способна изменять свой объем под действием температуры на величину не менее 5%, а то и все 10%! Ну и что? А то, что в результате этих периодических "втягувань-випинань" при слишком большой толщине стыка (8-12 см) коробка окна "гуляет" на величину 4-6 мм, что, с одной стороны, приводит к разрушению слоя штукатурки, прилегающей к окну, а с другой - к нарушению работы запорных механизмов фурнитуры, и окно то не закрывается, то не открывается - в зависимости от сезона. Таким образом установка "на пену", т.е. без механического крепежа, широко практиковалась сразу после появления монтажной пены на рынке, не выдерживает никакой критики, не обеспечивает жесткого закрепления окна в проеме и не предотвращает розпирання коробки пеной.

Окраска поверхности окон из ПВХ обладает широкой палитрой цветов, они может имитировать различные породы дерева.

Плюсы металлопластиковых окон:

-долговечность;
-устойчивость ко всем видам метеорологических воздействий (особенно важно в условиях повышенной влажности);
-герметичность всех швов и стыков;
-не требует дополнительной отделки;
-высокие показатели по теплоизоляции и звукоизоляции; -не требует специального ухода; -высокая технологичность исполнения.

Минусы металлопластиковых окон:

-сложность ремонта в результате их повреждений;
-сильная зависимость качества работы от правильной сборки и установки;
-коэффициент расширения ПВХ –профиля достаточно велик. То есть в сильную жару пластиковое окно слишком расширяется, а в сильные морозы чересчур сжимается. -металлопластиковые окна электростатичны и притягивают пыль.

Деревянные окна обладают хорошими тепло- и звукозащитными свойствами, а также: -высокая прочность при небольшой объемной массе, что обеспечивает высокий коэффициент конструктивного качества:
-высокая морозоустойчивость;
-легкость в обработке;
-экологическая чистота;
-привлекательный внешний вид натурального материала.

Но у таких окон есть и недостатки, такие как:
-наличие в древесине трещин, сучков, смоляных карманов, сини и т.д.;
-подверженность гниению и поражению микроорганизмами;
-гигроскопичность –зависимость технических характеристик древесины от влажности; -горючесть;
-необходимость в периодическом уходе.


По конструкции деревянные окна делятся на:

-окна с одинарными створками;
-окна со спаренными створками;
-окна с раздельными створками;
-окна с раздельно- спаренными створками (комбинированные).

Окна с одинарными створками. Сегодня возможность устанавливать однокамерный или двухкамерный стеклопакет, который может иметь различную конструкцию, быть заполненным специальными газами (аргоном, криптоном и др.), и быть оснащенным специальными стеклами.

Окна со спаренными створками. Такой оконный блок состоит из внутренних и наружных створок, спаренных между собой, при этом внутренняя створка навешивается на коробку. Внутренние и наружные створки имеют возможность разъединения, что создает удобство мытья стекол. Возможно, остекление двумя стеклами или стекло +стеклопакет.

Открывание окон с одинарным и спаренными створками с помощью современной фурнитуры может быть любым: откидным с верхним или нижним подвесом, поворотным, поворотно- откидным, вращающимся ( позволяют поворачивать их на 180º) или раздвижным.

Окна с разделенными створками, состоят из коробки и створок, которые крепятся в коробке на некотором расстоянии. Возможно, остекление двумя стеклами или стекло +стеклопакет. Между раздельными створками можно установить жалюзи, при этом ручка управления будет находиться внутри помещения.

В современных раздельных окнах фурнитура позволяет открывать обе створки одной ручкой. Но, возможности открывания в подобной конструкции ограничены, а поворотно-откидной способ невозможен из-за большой ширины оконной коробки.

Комбинированные оконные конструкции, состоят из раздельно- спаренных створок, причем внутренние- спаренные, а наружная створка одинарная. Защитные москитные сетки, жалюзи и навесные ставни легко монтируются в любые конструкции деревянных окон.

Створчатые окна любой конструкции состоят из раздельной оконной коробки и створного оконного переплета. Коробка включает в себя:
-вертикальную обвязку раздельной коробки окна;
-верхнюю обвязку раздельной коробки окна;
-нижнюю обвязку раздельной коробки;
-стойку или средник окна- вертикальный элемент для соединения раздельной коробки по ширине;
-ригель или импост- поперечный элемент для соединения раздельной коробки по высоте.

Створный оконный переплет-это элемент окна, подвижно связанный с раздельной коробкой или с другим створным переплетом.