Является ли экономия электроэнергии единственной характеристикой, которая отличает энергосберегающие лампы от традиционных ламп накаливания, и на что следует обращать внимание при покупке энергосберегающих ламп?

Чтобы помочь потребителю разобраться в данных вопросах, сначала стоит сказать о том, как устроена энергосберегающая лампа.

Энергосберегающая лампа состоит из 3 основных компонентов: цоколя, люминесцентной лампы и электронного блока.

Цоколь предназначен для подключения лампы к сети.

Электронный блок или электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) обеспечивает зажигание (пуск) и дальнейшее горение люминесцентной лампы. ЭПРА преобразует сетевое напряжение 220В в напряжение, необходимое для работы люминесцентной лампы. Благодаря ЭПРА энергосберегающая лампа зажигается без мерцания и работает без мигания свойственного обычным люминесцентным лампам.

Люминесцентная лампа наполнена парами ртути и инертным газом (аргоном), а ее внутренние стенки покрыты люминофорным покрытием. Под действием высокого напряжения в лампе происходит движение электронов. Столкновение электронов с атомами ртути образует невидимое ультрафиолетовое излучение, которое, проходя через люминофор, преобразуется в видимый свет.

Благодаря механизму действия энергосберегающих ламп удается добиться снижения потребления электроэнергии на 80% по сравнению с лампами накаливания при аналогичном световом потоке.

Помимо пониженного потребления световой энергии энергосберегающие лампы выделяют меньше тепла, чем лампы накаливания. Незначительное тепловыделение позволяет использовать компактные люминесцентные лампы большой мощности в хрупких бра, светильниках и люстрах, в которых от ламп накаливания с высокой температурой нагрева может оплавляться пластмассовая часть патрона, либо сам провод.

Наиболее частая причина выхода из строя лампы накаливания – перегорание нити накала. Механизм работы энергосберегающей лампы позволяет избежать этой проблемы, благодаря чему они имеют более длительный срок службы. Срок службы энергосберегающей лампы колеблется от 6000 до 12000 часов (как правило, длительность срока службы указывается производителем на упаковке товара) и превышает срок службы лампы накаливания в 6–15 раз. Благодаря этому облегчается использование энергосберегающих ламп в труднодоступных местах (например, если в помещении высокие потолки).

Еще одно преимущество энергосберегающих ламп объясняется тем, что площадь поверхности люминесцентной лампы больше, чем площадь поверхности спирали накаливания. Благодаря этому свет распределяется мягче, равномернее, чем у лампы накаливания. Это легко продемонстрировать на следующем примере: если вы вставляете в люстру обыкновенную лампу накаливания, то по стенам комнаты будут видны резкие тени от плафонов, а при использовании компактной энергосберегающей лампы тени не такие резкие. Из-за более равномерного распределение света энергосберегающие лампы снижают утомляемость человеческого глаза.

Последняя характеристика, выгодно отличающая энергосберегающие лампы от традиционных, заключается в том, что энергосберегающие лампы могут иметь разную цветовую температуру, которая определяет цвет лампы. Энергосберегающие лампы могут иметь следующие цветовые температуры 2700 К – Мягкий белый свет, 4200 К – Дневной свет, 6400 К – Холодный белый свет (цветовая температура измеряется градусами по шкале Кельвина). Чем ниже цветовая температура, тем ближе цвет к красному, чем выше – тем ближе к синему. Таким образом, потребитель получает возможность обогатить цветовую гамму помещения.

Подводя итоги сравнения энергосберегающих ламп с традиционными лампами накаливания, можно отметить, что энергосберегающие лампы имеют следующие выгодные отличия:
Незначительное тепловыделение, что позволяет использовать компактные люминесцентные лампы большой мощности в хрупких бра, светильниках, люстрах;
Экономия электроэнергии до 80% при такой же световой отдаче;
Длительный срок службы, который превышает срок использования лампы накаливания в 6–15 раз;
Мягкое, более равномерное распределение света;
Возможность создавать свет различного спектрального состава: теплый, дневной, холодный.

Определившись с отличиями энергосберегающих ламп от традиционных ламп накаливания, перейдем к ответу на вопрос о том, на что важно обращать внимание при покупке энергосберегающих ламп.

Хотя в последнее время стали появляться энергосберегающие лампы практически одинаковые по размеру с обычными лампами накаливания, почти все энергосберегающие лампы больше по размерам, чем лампы накаливания. Поэтому надо обращать внимание на то, чтобы лампа поместилась в вашу люстру или светильник.

Люминесцентная лампа бывает U-образного вида и в виде спирали, причем спиралевидные лампы немного меньше по габаритам U-образных ламп такой же мощности (их длина меньше). Форма никак не сказывается на работе лампы, однако спиралевидные лампы в большинстве случаев стоят дороже, так как они более сложны в производстве.

Энергосберегающие лампы различаются по своей мощности (от 3 до 85 Ватт): чем мощнее лампа – тем ярче светит, но тем больше потребляет электроэнергии. Поэтому обращайте внимание при покупке лампы на ее мощность.

Также при покупке следует иметь в виду, что существует два основных вида цоколей: E27 (применяется практически во всех потолочных люстрах) и E14 (немного меньше по размеру, чем E27, применяется в небольших светильниках, настенных бра). Выбирайте лампу с тем цоколем, который подходит для вашего светильника или люстры.

При выборе также стоит учесть срок службы лампы. Если по каким-либо причинам установка лампы затруднена, стоит выбрать лампу с максимально долгим сроком службы, чтобы как можно реже совершать процедуру ее переустановки.

Последнее, что можно посоветовать при выборе лампы – это учитывать ее цветовую температуру. Представьте, какой цвет больше всего устроит вас в помещении, в котором вы намереваетесь установить лампу, и, отталкиваясь от этого, выберите лампу с цветовой температурой 2700, 4200 или 6400 градусов Кельвина.

Таким образом, при покупке энергосберегающей лампы обращайте внимание на:
габаритные размеры,
форму лампы,
мощность лампы,
тип цоколя,
цветовую температуру,
срок службы лампы.

Учитывая вышеперечисленные параметры, вы сможете выбрать такую лампу, которая максимально удовлетворит ваши потребности.

Но когда вы расставили мебель по своему вкусу и в соответствии с потребностями семьи, то оказалось, что кое-что сделано не так, как нужно: читать и писать приходится за столом, который освещается справа, штепсельная розетка оказалась слишком далеко от кровати, в большой комнате за ширмой образовался совсем темный угол... Беда не большая, если вы знаете, как устроена электропроводка и как внести в нее изменения. Для тех, кому придется заняться таким делом, предназначена эта глава.

В зависимости от назначения помещений и качества внутренней отделки электропроводка может быть скрытой или открытой. Наиболее распространенной в быту является открытая проводка шнуром марки ШР или проводом ПРД.

Шнур ШР по внешнему виду напоминает провот. ПРД, но он более гибок, так как каждая его жила скручена из большого количества тоненьких проволочек.
В шнуре ШР оплетка одной из жил имеет, как правило, вплетенную цветную нитку для удобства монтажа. Шнуры для настольных ламп и других переносных электроприборов имеют одну оплетку для обеих жил и маркируются ШРО. Провод ПР применяется для проводки в сырых помещениях. Его оплетка пропитана противогнилостным составом.

Большое распространение в последнее время получи- ли плоские провода марки ППВ в полупрозрачной полпхлорвиниловой изоляции. Однако для ремонтных работ своими силами они мало пригодны, так как соединения и ответвления нужно делать в специальных коробках. В основном провода ППВ применяются при скрытой проводке.

В жилое помещение провода вводят через стену или потолок. Чтобы не допустить бесконтрольного присоединения к сети, провода от магистрали к квартирным счетчикам прокладываются или скрыто в стене или в специальных металлических трубах.

Если придется заменять старый счетчик или устанавливать новый (например, контрольный), нужно пользоваться схемой включения однофазного счетчика. Сразу после установки счетчика необходимо сообщить в соответствующую электро бытовую организацию для его регистрации и опломбирования.

Прежде чем провести свет, например, в только что отгороженную комнату, или установить дополнительную штепсельную розетку, надо сделать точную разметку мелом или карандашом мест будущего расположения лампочек, выключателей, отводов и т. д. Горизонтальные линии разметки проводов делают по шнуру, а вертикальные ; по отвесу. В качестве отвеса можно использовать закрепленный электропровод с привязанным к нижнему концу грузом (например, плоскогубцами).

Чтобы равномерно распределить изолирующие опоры (ролики), разметку мест их установки надо вести от концов пролета к середине. Согласно правилам, расстояние между роликами не должно превышать при вертикальной прокладке проводов 80 см, горизонтальной — 70 см .

Выключатели устанавливаются обычно у косяка входной двери со стороны притвора на высоте человеческого роста. Штепсельные розетки помещают на высоте 1,5 м.

Расстояние между ближайшим роликом и потолочной розеткой (плафоном, подрозетником) не должно превышать 35 мм.

Ролики привертывают шурупами с полукруглой головкой, наколов предварительно отверстие. Для установки ролика на кирпичной или каменное стене надо зубилом или шлямбуром сделать гнездо, заполнить его гипсовым раствором, в который и вставить шуруп с навитой на резьбу проволокой. Когда гипсовый раствор затвердеет, шуруп вывинчивают, надевают на него ролик и снова ввинчивают. В деревянных степах отверстия для провода сверлят центровым сверлом, а в кирпичных и каменные пробивают шлямбуром (стальной трубой с зазубренным рабочим концом). Ударяя молотком по шлямбуру, его постоянно поворачивают вокруг продольной оси. Раздробленный материал периодически высыпается из трубы.

Провода пропускают через стену в резиновой трубке, на концы которой при выходе из стены надевают фарфоровые воронки (если стена сырая) или фарфоровые втулки (при сухой стене).

После разметки и установки роликов приступают к навеске проводов. Для этого отмеряют кусок шнура нужной длины и один его конец закрепляют на крайнем, ближайшем к «точке», ролике. Проводка будет выглядеть аккуратнее и красивее, если шнур, особенно короткий, перевить покруче.

В случае ответвления одной жилы шнура для установки выключателя провод также необходимо развить. На концевых и угловых роликах шнур привязывают тесьмой или шпагатом. Вместо шпагата можно воспользоваться оплеткой с обрезков шнура, которая легко снимается. На промежуточных роликах шнур не привязывают, он и без того хорошо держится на шейках.

Запрещено делать проводку в сырых помещениях (тамбурах, ванных комнатах, сараях и т. п.) обычным ( плетенным шнуром ШР, так как он может отсыреть, что приведет к короткому замыканию. В таких помещениях проводку делают одножильным проводом ПР с пропитанной оплеткой из хлопчатобумажной пряжи, причем каждый провод подвешивают на свой ряд роликов Расстояние между роликами не должно быть меньше 35 мм.

Все ответвления и соединения проводов должны производиться у роликов.

При соединении и ответвлении проводов с них аккуратно обрезают изоляцию, проволоку зачищают до блеска и скручивают концы.

Способы скручивания одножильных и двужильных проводов.

Скрученные провода нужно пропаять, иначе со временем они могут окислиться или раскрутиться, что приведет к искрению, потере электроэнергии и даже пожару. Паять соединения удобнее паяльными пастами, без паяльника, используя пламя свечи или спички . Придется прибегнуть к паяльнику. Место соединения проводов обязательно нужно обмотать изоляционной лентой, удобнее всего узкой, шириной 5—7 мм.

При устройстве домашнего освещения применяются выключатели разных конструкций: кнопочные, перекидные, барабанные. Чтобы установить выключатель, поступают следующим образом. Сначала привертывают (шурупом с плоской головкой) деревянную розетку — основание, на котором будет держаться выключатель. Чтобы дерево не раскололось, в середине розетки буравчиком делают отверстие, наружный край которого немного раззенковьшают ножом. Если выключатель ставится на оштукатуренную стену, штукатурку осторожно пробивают шилом до деревянного основания.

На кирпичной и бетонной стене розетка крепится так же, как и ролики. Выдолбленное в стене отверстие иногда заполняют не гипсовым раствором, а деревянной пробкой.

Выключатели, штепсельные розетки, патроны и другая арматура продаются в собранном виде, и перед установкой их приходится частично разбирать. Отвинтив винт, крепящий футляр розетки, крышку снимают. Приставив к деревянной розетке корпус, через имеющиеся в нем отверстия осторожно, чтобы не расколоть розетки 242 делают наколы шилом. Ввинтив шурупы, присоединяют провода к контактным зажимам и ставят на место крышку.

Прежде чем установить штепсельную розетку, научитесь правильно присоединять провода к контактным зажимам электрических приборов.

С конца провода срезают изоляцию и зачищают провод до блеска. Чтобы предупредить разлохмачивание оплетки, край изоляции обматывают изоляционной лентой.Изгиб кольца должен совпадать с направлением взвинчивания зажимного винта. При наличии двух шайб провод помещают между ними, при одной шайбе — между шайбой и основанием.

Пластмассовая или фарфоровая штепсельная розетка служит для включения переносных электрических приборов, настольных ламп, радиоприемников, пылесосов, нагревательных приборов и т. п. Нужно иметь в виду, что некоторые из них снабжены внутренними предохранителями, изготовляемыми из тонкой проволоки. Эти розетки очень удобны, так как в случае короткого замыкания отключаются от сети только соединенные с ними приборы. Вместо перегоревшего предохранителя можно поставить медную проволочку из шнура ШР, которая вполне обеспечивает безопасную работу бытовых электроприборов.

Электрические лампочки подключаются к электрической сети при помощи ламповых патронов . К их монтажу нужно отнестись с особенным вниманием.

В последнее время наибольшее распространение полумучили пластмассовые (карболитовые) патроны. Чтобы установить такой патрон, надо отвинтить его головку и в ее отверстие продеть шнур. Затем хорошо заделанные концы шнура присоединяют к клеммам патрона при помощи двух зажимных винтов. При монтаже патрона особое внимание нужно обратить на надежность крепления проводов зажимными винтами и их изоляцию друг от Друга. Лампа и выключатель всегда соединяются последовательно. Если штепсельную розетку поставить после выключателя , она будет выключаться вместе с лампочкой. Так же можно поставить несколько ламп, которые будут зажигаться одновременно.

Способ присоединения лампочки с выключателем к сети штепсельной розетки. В этом случае на некотором расстоянии от лампочки могут проходить одновременно три провода, которые при монтаже нельзя путать. На схеме показан случай выключения и включения лампы в двух разных местах, например з коридоре. Войдя в коридор, первым выключателем лампу включают, а при выходе из него в комнату вторым выключателем гасят. Пользуясь этими схемами, изобретательный любитель может при помощи многополюсного переключателя превратить однолинейную схему проводки в многолинейную, тогда одним переключателем можно зажигать в люстре одну, три или четыре лампочки.

Сегодня особенно модно устраивать в комнате не один источник света, например, вешать люстру, как в старые времена, а распределять по всей комнате множество источников света разной мощности. На потолок – пять галогенных ламп, в цент – самый большой светильник, на полках – несколько светильников разных форм и размеров. Красота получается – неописуемая, а какой уют появляемся в комнате! Все отлично. Не радует одно – если это все постоянно держать включенным, так как на картинке в журнале, то потом денег не хватит расплатиться за электроэнергию. Но выход есть всегда. Чтобы сделать красивое освещение и не сильно повысить расход электроэнергии, нужно установить на всех светильниках энергосберегающие лампы. Других способов сделать красивое модное освещение и не увеличить затрат на электроэнергию не придумали. Такие энергосберегающие лампы сегодня можно купить в любом магазине светильников или в обычном бытовом магазине. Замечательно то, что кроме энергосбережения у этих ламп есть еще плюсы: это и значительный срок службы, и красивый внешний вид. Освещение от этих ламп очень приятно человеческому глазу. Вот сколько достоинств. Так, может, стоит узнать об этих лампах поподробнее?

Для начала стоит рассказать о странном названии энергосберегающих ламп. Часто их еще именуют люминесцентными. Дело в том, что именно люминесцентная лампа является главной составляющей энергосберегающей лампы. В состав входит еще цоколь и электронный блок. Про отличительные характеристики упоминалось выше: но стоит назвать самые главные снова: люминесцентная лампа ощутимо сберегает расход электроэнергии, экономия составляет иногда даже до восьмидесяти процентов. Еще большой плюс энергосберегающих ламп – высокое качество освещения. Если вы замените обычные лампы накаливания люминесцентными, то качество освещения изменится только в лучшую сторону. Есть еще большой плюс - люминесцентные лампы гораздо меньше нагреваются в сравнении с лампами накаливания, теперь вы можете покупать какой угодно светильник, не волнуясь о том, что от нагрева лампой он расплавится. Завершением оде о достоинствах энергосберегающих ламп станет напоминание о том, что срок службы этих ламп иногда даже в 15 раз дольше срока службы обычных лампочек Ильича. Есть, правда, один минус – высокая стоимость. Галогенные лампы также можно отнести к энергосберегающим. Эти лампы легко отличить от других по узнаваемой характерной конструкции. Такое название дано лампе из-за строения. Внутри этих ламп содержится газ, в состав его входят и галогенные элементы. Их содержание в лампе повышает срок ее работы. У такой лампы очень много достоинств. Характерная форма галогенной лампы также является ее достоинством. Такие лампы отлично вписываются в натяжные потолки. Большой плюс – устойчивость ламп этого типа к перепадам температуры.

Но ничего не бывает совершенного, поэтому и у галогенных ламп имеется недостаток: повышенная чувствительность ламп к скачкам напряжения в сети. Такие перепады напряжения могут привести к тому, что лампа выйдет из строя гораздо раньше положенного срока. Есть еще один недостаток у этих ламп и его нужно при покупке светильников, а также при монтаже учитывать - колбы галогенных ламп сильно подвержены нагреванию.

Розетки необходимо устанавливать на высоте 50-80 см от уровня пола. В ванной комнате и туалете можно устанавливать розетки только питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией, который монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений.

Нельзя розетки устанавливать ближе, чем в 50 см от заземленных устройств (трубы, раковины, батареи, газовые и электроплиты).

Есть три способа прокладки электропроводки:

Открытая проводка монтируется очень быстро и не требует долбления стен, но в жилых помещениях она не применяется .

Комбинированный –прокладывают проводку в кабель- каналах. Кабель - канал выпускается полый, вместе с проводкой, в него можно уложить телевизионный кабель, телефонный провод и т.д. такая проводка считается открытой, и более безопасной и изящной.

Скрытая проводка, расположена в толще несгораемого материала (в штукатурке). Минус такой проводки в затруднении доступа для подключения новых токоприемников без вскрытия стен.

Правила монтажа скрытой проводки

-на деревянной стене при прокладке под штукатуркой ,под провода подкладывается слой асбеста толщиной 3 мм;
-следует избегать пересечения плоских проводов. Можно усилить изоляцию проводов 3-4 слоями изоленты в месте пересечения;
-скрытые провода выводят на поверхность стен через пластмассовые или изоляционные трубки;
-крепить следует плоские провода в бороздках, пазах, и закрепить алебастровым раствором или хомутиками из пластмассы. Запрещено крепить гвоздями;
-при помощи сварки, опрессовки, пайки или зажимов в ответвительных коробках выполняется соединение и ответвление проводов скрытой проводки. .